Ремонт двигателя fs с mazda mpv. часть №1. разбор движка. — drive2

Двигатель Mazda FS

Двигатель Mazda FS — 16-клапанная японская головка, по качеству исполнения сопоставимая с итальянскими узлами от Ferrari, Lamborghini и Ducati. Блок такой конфигурации объемом 1,6 и 2,0 л устанавливался на марках Mazda 626, Mazda Capella, Mazda MPV, Mazda MX-6 и других моделях бренда, выпускавшихся в период с 1993 по 1998 г., пока его не сменил мотор FS-DE.

За время использования движок зарекомендовал себя как агрегат с высоким эксплуатационным ресурсом и приемлемой ремонтопригодностью. Такие особенности обусловлены целым комплексом технических параметров модуля.

Характеристики ДВС FS

Мотор среднеразмерной серии с чугунным блоком и 16-клапанной алюминиевой головкой цилиндров. Конструкционно модель ближе к движкам типа B и отличается от аналогов ряда F зауженным межцилиндровым пространством, уменьшенным диаметром самих цилиндров и расточкой опор коленвала под коренные подшипники.

В двигателе имеется система рециркуляции газов EGR и гидрокомпенсаторы, которые в последующих сериях сменили регулировочные шайбы. Номер мотора, как и в блоках Мазда FS-ZE, выбит на площадке под медной трубкой, возле коробки со стороны радиатора.

Особенности

Главной отличительной чертой движков Mazda FS являются конусообразные направляющие, адаптированные под японские бугели. Их специфическая конфигурация обусловила внедрение других конструкторских решений.

Распредвалы

Имеют насечки для обозначения впускных (IN) и выпускных (EX) осей. Они отличаются расположением штивтов для шкивов, что определяет положение коленвала по фазе распределения газов. Распред вал с тыльной стороны кулачка имеет заужение. Оно необходимо для сбалансированного движения толкателя вокруг оси, что является важным условием равномерного износа узла.

Подача масла

Цельнометаллически толкатель с распределительной шайбой, установленной сверху. Система имеет конструкцию смазки опорных поверхностей через сам распредвал. На первом бугеле сделан канал с фрезеровкой для расширения полости, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу масла. В остальных распредвалах присутствует проточка с каналом для притока масла на все стороны каждого бугеля через специальные отверстия.

Преимущество такой конструкции в сравнении с подачей через постель заключается в более равномерной смазке ложа за счет принудительной доставки масла к верхней части блока, на которую припадает основная нагрузка при отдаче кулачков, надавивших на толкатель. Благодаря такой технологии повышается эксплуатационный ресурс всей системы. На практике, износ постели и распредвалов ниже, чем на комплексах с другой методикой подачи масла.

Крепление кулачков

Осуществляется при помощи болтов, что, по утверждению разработчиков, дешевле и надежнее фиксации шпильками.

Головки

У первого шатуна установлен сальник распределительного вала с отверстием для стравливания избытка/отработанного масла по нижнему уровню, что позволяет исключить протечки смазочных материалов. Кроме того, в ДВС Мазда FS применена более сложная методика прилегания крышки клапанов без канавок на боковых частях корпуса двигателя, а не через поверхность, где расположена прокладка технологической канавки в виде полумесяца, характерной для технологии изготовления основной массы двигателей Мазда.

Клапана

Ножка впускного клапана в 6 мм оснащена шляпкой в 31,6 мм, что на 4 мм шире диаметра впускного седла, а благодаря высоте поднятия клапана зона эффективного сгорания топлива больше, чем в основной массе европейских авто. Выпуск: седло 25 мм, клапан 28 мм. Узел ходит свободно без «мертвых» зон. Центр кулачка (ось) не совпадает с осью толкателя, что вызывает естественное вращение двигателя в посадочном месте.

Комплекс таких решений обеспечивает внушительный ресурс мотора, его плавный ход при повышенных нагрузках и общую мощность в сравнении с другими моделями двигателей от Mazda.

Надежность

Заявленный производителем эксплуатационный ресурс двигателя FS составляет 250—300 тыс. км. При своевременном ТО и использовании рекомендованных разработчиками ГСМ этот показатель достигает 400 тыс. км без капремонта.

Слабые места

Большинство поломок двигателя FS обусловлены выходом из строя клапанов EGR. Это происходит по ряду причин:

Использование некачественного масла. Признаком неисправностей этого вида является коксование клапанов.
Эксплуатация на топливе с неподходящим октановым числом или без установки соответствующих настроек двигателя. Работа мотора в таких условиях провоцирует образование прогаров на шляпках клапанов.

Плавающие обороты двигателя, внезапная потеря мощности и детонации — симптомы, указывающие на проблемы с агрегатом. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в таких условиях чревата заклиниванием клапанов в открытом положении.

Упорные поверхности коленвала — еще одно слабое место мотора Mazda FS. Они получают выработку от сальников из-за специфики размещения кулачков: изначально система отверстий вала продумана так, чтобы впрыскиваемое масло попадало на верхнюю часть кулачка и потом во время его движения распределялось по шатуну, образуя равномерную пленку. На практике проточка маслоподачи синхронизирована только с первым цилиндром, где смазка поступает в момент продавливания пружин клапанов (при максимальной нагрузке с обратки). На 4-м цилиндре в тот же момент смазка подается с тыльной стороны кулачка в момент продавливания пружины. На других кулачках, кроме первого и последнего, система настроена на впрыск масла до набегания или после сбегания кулачка, из-за чего контакт вала с кулачками происходит вне момента впрыска масла.

Ремонтопригодность

В рамках ТО выполняют замену:

Масла. Процедуру производят каждые 15 тыс. км пробега. В двигателе циркулирует 2,7 л смазки, но для ее обновления достаточно 3,5 л. С этой целью используют всесезонное масло с вязкостью SAE 10W-30, а также его вариации SJ, API–SG или SH. Масло меняют вместе с фильтром.
Ремня ГРМ. Рекомендуется производить через каждые 100 тыс. пробега.
Свечей. Стандартные подлежат замене каждые 30 тыс. км пробега, а платиновые — через 80 тыс. км. К установке в ДВС Mazda FS рекомендованы Champion RC10YC4, Beru 14FR -7 UX, Denso PKJ16CR8, Bosch FR7DCX и NGK PZFR6F.
Воздушного фильтра. Выполняют каждые 20—40 тыс. км.
Охлаждающей жидкости. Необходимо выполнять не реже раза в 2 года. Емкость заправочного бака составляет 7,5 л.

На валу между вторым и третьим толкателями шестигранник — грамотная и полезная опция, упрощающая доступ к цилиндрам при монтаже и демонтаже шкивов. Выемки тыльной стороны кулачка ассиметричны: с одной стороны кулачок цельный, а с другой имеется выемка, что оправдано при данных прицентровых расстояниях.

Посадочное место толкателя имеет хорошее упрочнение, также присутствует прилив — канал для подачи масла. Структура толкателя: диаметром 30 мм с шайбой регулировочной 20,7мм, что в теории предполагает возможность установки головок с гидрокомпенсатором или другим профилем кулачка, отличным от механической модели.

Ремонт двигателя Мазда FS 2.0 разборка двигателя. Часть 2.

Автор: Онопин Артем &nbsp&nbsp Опубликованно – 15 Ноя 2016 &nbsp&nbsp Просмотров – 7571

Верхняя часть ДВС

И так приступим к разбору двигателя. Разбирать я начал с верхней части, снял пластиковую защиту 4 гайки на 10, далее выкрутил болты, крепящие катушки свечей зажигания и всё это убрал подальше.

Далее снял крышку клапанов.

Читать еще: Авто mazda mpv в разбор (на запчасти). авторазборки владивостока!

Отцепил воздушный патрубок с самодельной гофрой, про гофру говорили, что на долго её не хватит, но она уже ходит около года, при осмотре не заметил трещин или чего то подобного.

Затем, открутил защиту ремня ГРМ, снял её, добрался до натяжного ролика и скинул ремень ГРМ. Открутил болт крепления зубчатой шестеренки впускного распред вала, снял её и открутил бугеля крепящие распред вал к ГБЦ.

В тойже последовательности снял второй распред вал, на валах есть надписи по которым можно определить, какой вал где стоит на впускном стоит метка «IN», на выпускном метка «EXP». Валы перепутать при установке сложно зная про эти метки. На бугелях есть маркировка в виде цифр, она идёт с лева на право, начиная с впускнова вала.

Теперь головка без распред валов.

Снял защиту с выпускного коллектора. Один болт так и не поддался, пришлось вырубить защиту, но сделал аккуратно. Трубка ЕГР отвернулась на удивление легко (на снимке ниже подходит к выпускному коллектору сбоку)

Снял выпускной коллектор.

Слил антифриз через пробку радиатора, еле её нашёл. Отцепил патрубки подходящие к головке в районе датчика температуры охлаждающей жидкости. Находиться он с правой стороны головки.

Отцепил тросик газа, шланг подходящий к воздушному коллектору с верхней части, много штекеров электрической части и ещё по мелочи. Снял головку двигателя с впускным коллектором. А в блоке просто кошмар, нагар лежит хлопьями, всё черное.

Верхнюю часть разобрали теперь двигаемся дальше. Надо разбирать нижнюю часть, но там есть нюансы, от которых я был в шоке и это стоило мне двух дней задержки в ремонте.

Нижняя часть ДВС

Снял поддон, там без проблем, если только снят выпускной коллектор, иначе два болта не отвернуть. И тут началось самое интересное. После поддона оказывается есть ещё один поддон или усилитель поддона, пока его не открутишь до коленвала не добраться, чтобы снять его надо знать небольшую хитрость. Два болта спрятаны в кожухе (колоколе) коробки передач и по хорошему её надо снять чтоб открутить эти два болта, но какой это геморрой. Есть способ легче, просверлить два отверстия по 15 мм в диаметре в кожухе коробки, чтобы открыть доступ к этим болтам.

Начал я сверлить сверлом на 6 мм далее 9 мм, 12 мм и 15 мм. С 15 мм сверлом вышла засада, в стандартный патрон оно не лезет. Пришлось ехать к токарю, он за пару минут обточил его под нужный мне диаметр.

Головкой на 10 мм под вороток 1/8, открутил два болта. И тут опять засада, под шатунные болты идут головки многогранные, пришлось ехать в магазин за многогранной головкой на 10 мм.

Отвернул шатуны, достал поршни самое главное обратить внимание, как они стоят, чтобы при сборке установить всё на те же места. Поршня, в нагаре маслосъемные кольца залегли намертво, еле отвёрткой достал.

Компрессионные кольца двигались легко и не принуждённо. Стоит отметить, что при снятии первого поршня (ближе к ремню ГРМ), вкладыши неприятно удивили. Цементирующий слой был разрушен и лежал на вкладыше отдельными кусками. Ещё я заметил, что номера с трех остальных шатунных вкладышей не совпадают с этими разрушенными. То есть в двигатель лазили и лазили ради быстрой продажи, ну а покупатель скорей всего я)))) Пришлось заказывать ещё и вкладыши.

Шейку коленвала тоже не много подрало и остался след цементрирующего слоя. Его я оттёр шкуркой на 1000. В видео ниже более подробно рассказываю, о втором поддоне и о коленвале:

” data-image=”“>

Все о частых поломках Мазда MPV: Подробный разбор

Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.

Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.

Неисправности двигателя Мазда МПВ

Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?

Признаки поломки двигателя:

посторонние звуки при работе мотора;
вибрация;
увеличенное потребление топлива;
неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
падение уровня охлаждающей жидкости;
масляные подтёки.

Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.

Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.

Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.

Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.

Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.

Неисправности КПП

КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.

На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.

Читать еще: Восстановление работы полного привода. — logbook Mazda CX-9 on DRIVE2

Признаки поломки КПП:

утечка масла из коробки передач;
тяжело или невозможно включить передачи;
самостоятельное выключение передач;
посторонний шум во время работы.

Причины поломки КПП:

низкий уровень масла в коробке передач;
износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.

Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.

Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.

Неисправности подвески

Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.

Признаки поломки подвески:

неравномерный износ шин;
стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
раскачка кузова;
клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
увеличенный тормозной путь;
сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
пробои из-за износа амортизаторов подвески.

Итак, чаще всего в подвеске ломаются:

амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.

Неисправности электрооборудования

Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.

В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.

Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:

трещины в корпусе батареи;
повреждение пластин;
короткое замыкание между электродами;
окисление клемм.

Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.

Основные причины неисправности генератора:

повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
замыкание витков статорной обмотки.

Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.

Неисправности климатической установки

Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.

Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.

утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
другие поломки.

Профилактика поломок

Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:

не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.

0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…