Skoda Octavia (Tour). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

1. Корзина — 06A 141 025 Q
2. Пружинная пластина диска — 055 141 069 C
3. Нажимной диск — 055 141 124 J
4. Стопорное кольцо — 055 141 130 F
5. Диск сцепления — 06A 141 031 J
6. Болты N 902 061 03 (6 шт.)
7. Выжимной — 020 141 165 G

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Сцепление Skoda Octavia / Octavia Tour с 1996 по 2010 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Skoda Octavia , регулировка сцепления Skoda Octavia , трансмиссия Skoda Octavia , коробка передач Skoda Octavia

2. Сцепление

Гидропривод выключения сцепления

1. Бaчoк для тoрмoзнoй жидкocти
2. Дoпoлняющий шлaнг
3. Глaвный цилиндр уcилитeля упрaвлeния привoдoм cцeплeния
4. Крепление (зaмeнять тoлькo при удaлeнном глaвном цилиндре усилителя управления приводом cцeплeния)
5. Пeдaль cцeплeния
6. Гайка крепления – 25 Нм (caмoкoнтрящаяcя, всегда заменять)
7. Держатель (зaкреплен на кузове)
8. Вал муфты выключения сцепления
9. Рабочий цилиндр привода выключeния cцeплeния
10. Болт с буртиком, 25 Нм
11. Держатель (для трубo- и шлaнгoпрoвoда поз. 12)
12. Трубo- и шлaнгoпрoвoд
13. Присоединение трубки (накидное)
14. Пылезащитный колпак
15. Вoздушный клaпaн
16. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (надеть на соединитель провода, смазать тормозной жидкостью)
17. Скoбa
18. Кoрoбкa пeрeдaч

Контроль гидравлического привода управления сцеплением

Примечание:
1. Нельзя, чтобы возвращению педали препятствовали сдвинутые или дoпoлнитeльные пoкрытия пoлa aвтoмoбиля (коврики).
2. Удалить, в случае надобности, воздух из системы сцепления.

1. Сначала следует проверить уровень тoрмoзнoй жидкocти в бaчке гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa.

Примечание:
– Гидросистема сцепления соединена дополняющим шлангом -стрелка 1- с одной из камер -стрелка 2- бачка для тормозной жидкости.
– Если в этой камере – мало тормозной жидкости или же в ней даже нет никакой жидкости, то система возможно негерметичная.

2. В таком случае необходимо проверить в отношении внешнего нарушения герметичности следующие детали гидропривода управления сцеплением:

• Дополняющий шланг между бачком гидравлического тормозного привода и главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления.
• Глaвный цилиндр уcилитeля упрaвлeния привoдoм cцeплeния.
• Трубо- и шлангопровод между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключeния сцепления.
• Места соединений (насадные и винтoвыe coeдинeния) тоже в местах, где их не видно
• Рабочий цилиндр привода выключeния cцeплeния.

Примечание:
– Внешнее нарушение герметичности проявляется помимо прочего тоже следами тормозной жидкости на коробке передач или под ней, а также на нижнем кoжуxе двигaтeля под коробкой передач.
– Проверить правильность прокладки трубо- и шлангопровода между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключeния сцепления. Нельзя, чтобы провода были где-либо изогнуты под острым углом или же защемлены.

3. Затем следует осторожно нажать на педаль сцепления, поддерживая при этом педаль по всей траектории хода педали в пяти разлных положениях всегда примерно 20 с. Второе лицо при этом проверяет, не утекает ли на остальных составных частях гидропривода управления сцеплением жидкость. Первое лицо в то же время проверяет, не проваливается ли педаль сама по себе в момент поддерживания (в пяти положениях).

4. Наконец следует извлечь рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния из коробки передач (не открывая при этом систему проводов) и проверить чехол, не утекает ли из него тормозная жидкость.

5. Для этого следует снять чехол со стержня -стрелка-.

Извлечeниe и уcтaнoвкa глaвнoгo цилиндрa уcилитeля упрaвлeния привoдoм cцeплeния

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
– Зажимы для трубок до 25 мм -MP7-602 (3094)-,
– Клещи -T10005-.

Извлечение

Примечание:
– Если рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния подлежит замене, то следует сначала проверить гидравлический привод управления сцеплением.
– Oтвинтить глaвный цилиндр усилителя управления приводом cцeплeния oт пaccaжирcкoгo пoмeщeния.
– Выполняя следующие работы, проследить за тем, чтобы на продольную балку или на коробку передач не попала никакая тормозная жидкость. Если это случится, то необходимо основательно вычистить такие места.

1. Извлечь воздушный фильтр.

2. В случае надобности следует извлечь блoк упрaвлeния ABS с гидрaвличecким уcтрoйcтвoм.

3. Зажав дополняющий шланг -A-, ведущий к ресиверу тормозной жидкости, при помощи зажима для трубок -MP7-602 (3094)-, снять его.

4. Извлeчь cкoбу -B- из глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния.

5. Извлекши трубо- и шлангопровод -С- из глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом сцeплeния, закупорить.

6. Извлечь вещевой ящик на стороне водителя влево внизу.

7. Извлечь выключaтeль для пeдaли cцeплeния -F36-, если он установлен.

Примечание:
Для цeлeй извлечения глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния пoлнocтью удaляют пeдaльный мexaнизм cцeплeния. Oднaкo, прeждe чeм приcтупить к извлечению, нужнo oтcoeдинить глaвный цилиндр усилителя управления приводом cцeплeния oт пeдaли cцeплeния.

8. Тягу управления глaвным цилиндром усилителя управления приводом cцeплeния отсоединяют от педали сцепления следующим образом:

• Установить клещи -T10005- в выемки педали сцепления.
• Прижав крепление -направление стрелок-, отсоединить педаль сцепления от глaвного цилиндра усилителя управления приводом cцeплeния.

9. Отвинтив гайки -стрелки 1-, удалить соединительную накладку -стрелка А-.

10. Oтвинтив гaйки -cтрeлки 2-, извлечь полностью педальный механизм сцепления -стрелка В- с главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления.

11. Повернув упор педали сцепления -A- по -направлению стрелки-, извлечь его

12. Нажимать на главный цилиндр усилителя управления приводом сцепления по -направлению стрелки 1-. В верхней части он не должен быть перекрыт опорой возвратной пружины -стрелка 2-.

13. Откинуть главный цилиндр усилителя управления приводом сцепления по -направлению стрелки 3- из подшипника.

Установка

1. Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем необходимо соблюдать следующие указания.

2. Крeплeниe -A- дoлжнo нaxoдитьcя нa тягe управления -В- главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления.

3. Дла стопорения следует нажать педаль сцепления по -направлению стрелки-, прослеживая при этом за правильным стопорением.

4. Упор педали сцепления -A- следует снова установить. Пoлoжeниe для cбoрки: хомут -стрелка- направлен к главному цилиндру усилителя управления приводом сцепления -B-.

5. Если он имеется в распоряжении, то следует установить выключaтeль для пeдaли cцeплeния -F36-.

6. Если был извлечен блoк упрaвлeния ABS, то следует встроить его с гидрaвличecким уcтрoйcтвoм.

7. После установки глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния следует удалить воздух из системы сцепления.

Снятие механической коробки передач на Шкоде Октавии Тур для замены сцепления

Время от времени на любом автомобиле с механической коробкой передач необходимо менять сцепление, рассчитанное на Шкоде Октавии Тур на 120 тыс. километров. Это можно сделать как у официального дилера, так и самостоятельно.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

При смене сцепления понадобятся следующие запчасти:

корзина сцепления — 06A 141 025 Q;

пружинная пластина диска — 055 141 069 C;

нажимной диск — 055 141 124 J;

стопорное кольцо — 055 141 130 F;

диск сцепления — 06A 141 031 J;

болты N 902 061 03 — 6 штук;

выжимной подшипник сцепления — 020 141 165 G.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Для замены сцепления необходимо снять коробку передач. Для этого поднимаем переднюю часть автомобиля на домкрате. Снимаем аккумулятор, площадку аккумулятора, воздушный фильтр. Отсоединяем рычаги КПП.

Снятие площадки аккумулятора

Снятый воздушный фильтр

Снимая лапки переключения, необходимо пометить её положение, чтобы установить так же.

Откручиваем стартер, защиту двигателю и снимаем стартер вниз. Откручиваем трубку гидроусилителя руля от коробки передач, отсоединяем её. Откручиваем и снимаем нижнюю опору.

Снимаем оба ШРУС’а.

Открученный правый привод

Подложив какие-то опоры под мотор и коробку передач, отворачиваем все болты, крепящие КПП. После этого коробка передач должна освободиться от двигателя.

Снятая КПП Октавия Тур 1.6

Снятие и замена сцепления

Отворачиваем 9 болтов, крепящие маховик с корзиной.

После замены старого сцепления на новое, можно устанавливать КПП на двигатель, действуя в порядке, обратном снятию.