Проблемы с двигателем: троит, слабая тяга. – Mitsubishi Lancer Club – Мицубиси Лансер Клуб

Проблемы с двигателем: троит, слабая тяга. – Mitsubishi Lancer Club – Мицубиси Лансер Клуб

Митсубиси Лансер 9. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

4G93 – странно троит двигатель, пропадает тяга

Опции темы

Поиск по теме

4G93 – странно троит двигатель, пропадает тяга

Похожей проблемы нагуглить не удалось.

Запускаю мотор, начинаю движение. Проезжаю 200-1000м, и резко (!) теряется тяга. Педаль в пол – звук громче (врррр), педаль отпускаю – тихо. А обороты при этом не меняются абсолютно.
Останавливаюсь, двигатель троит и пытается заглохнуть. Ему иногда это удаётся. Глушу, сразу завожу – снова едет 200-1000м нормально, потом снова тяги нет и троит (или двоит).

Снимал провод с четвертого цилиндра на стоящем троящем – картина не меняется совершенно, но искра бьёт.

На холостом такого не происходит. На оборотах до 1500-1800 происходит крайне редко.
Check не горит.

Раньше такое происходило только на горячую и раз в 500км, а теперь даже квартал не проедешь, без разницы, горячий/холодный двигатель. Не факт, что с температурой связано.

Mitsubishi Lancer 96 года, кузов CK4A, двигатель – не турбо и не GDI, механика.

UPD: двигатель не троит. Он ДВОИТ.

Отключаются цилиндры 1 и 4, дальше еду на двух: 2 и 3.

Скидываю фишку с катушки (катушка одна на 1 и 4 цилиндры), ничего не меняется абсолютно.

Заехал на сканер, считали ошибку 44 IGNITION SGNL
На стабильно работающем – ошибок нет. На двоящем – 44-я.

Если на стабильно работающем двигателе снять фишку с катушки, а потом одеть обратно – работа двигателя нормализуется. Если сделать то же самое на двоящем – роли не сыграет, так и будет двоить.

Поменял местами свечи, бронепровода и катушки (с 1 и 4 на 2 и 3). Проблема всё равно с 1 и 4 цилиндрами.

На двоящем двигателе снял фишку с форсунки 1, проверил мультиметром. Напряжения нет. На стабильно работающем – есть.

Вывод: двигатель, похоже, сам отключает 1 и 4 форсунки.
Вопрос: зачем?

На холостом ходу и при прогазовывании до 4000 оборотов на нейтралке, слышны еле различимые хлопки в глушителе.

UPD: с тапком в пол горшки отключаются реже. Под нагрузкой проблема возникает реже чем при спокойной езде. Если с каждого светофора ускоряться как будто измеряешь разгон до сотни – проезжаешь дальше чем “как дед”.

Красная зона для этой проблемы: 1800-2400 оборотов, но! не холостых. На первой передаче такого, вроде, ещё ни разу не происходило. Вот 2, 3, 4 и 5 передача – без разницы, вылетает одинаково часто.

От температуры не зависит ничего.
Сегодня утром завёл машину после ночного простоя, сразу как завел двигатель, поехал. Проехал традиционные 50 метров и задвоил.

В дополнение ко всему, я сейчас не в своем городе и заправлялся 92-м на неизвестной заправке вместо традиционного 95-го на НК Альянс.
Залил полный бак, и через пару – тройку дней движок начал двоить чуть чаще, а через неделю-две имею такую картину как есть сейчас.

И, да: я научился ехать так, чтобы эта проблема выскакивала быстрее. Могу за 50 метров движения потерять два горшка.

Теперь изредка получается потерять два цилиндра за 5-10 метров разгона на первой передаче.

Дожёг бензин, заправился 95-м на Альянсе, день катался по городу. Ни лучше ни хуже не стало.

Появилась идея.
Прочитал про “пропуски зажигания”.
Похоже на мою ситуацию, т.к. коленвал разбит, видимо, ввиду того, что его колбасило от неравномерного вращения, и форсунки отключаются примерно по этой же логике.

Пропуски зажигания приводят к неравномерности скорости вращения коленчатого вала. Их можно распознать по изменению так называемого сегментного времени.
С помощью датчика положения поршня первого цилиндра в ВМТ (=датчика положения коленчатого вала) постоянно определяются сегментные времена (время, в течение которого мимо датчика проходит определенное число зубьев инкрементного колеса). Во время работы двигателя эти сегментные времена постоянно проверяются. В случае ошибки записывается неисправность, и впрыск соответствующего цилиндра выключается.

Один минус: как раз, сегодня утром я сдал машину в сервис потому что решил что сам не разберусь.

Мотор дёргается, троит.

zaikniaz277q9

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 21.11.13
Всего сообщений: 10

ребят посоветуйте что может быть с машиной у меня ланцер 2 литра спорт ехал по кольцу загорелся чек резко упали обороты съехал на обочину обороты плавают от 500 до 700 мотор весь колбасит когбудто работает на 2 цилиндрах выкрутил свечи все свечи залиты но больше всех на 2-ом и 3-ем цилиндрах механики в автостолице посоветовали проверить форсунки поставили на стенд все в норме потом поменяли датчик оборотов распредвала тоже ноль эмоций заменил катушки тоже ноль у меня осталось подозрение только на датчик положения дросельной заслонки если кто встречался с таким чудом помогите самое интересное что ошибка пропала а все как было так и осталось диагностика ничего не видит я в ужасе.

slavytiz

С нами с 24.11.13
Всего сообщений: 11

может и так . там у меня на четвертом цилиндре наконечник отколот и в место пружины стоит алюминиевая проволока , получается от катушки до свечи выполняет роль проводника или сердечника что ли . может по этому ей хреново когда нагреется ? но тогда почему на холодную все нормально .

slavytiz

С нами с 24.11.13
Всего сообщений: 11

to stinger: СТАРЫЕ СВЕЧИ С НАРУЖИ БЫЛИ В РЖАВЧИНЕ ,А С НУТРИ НАГАРА НЕБЫЛО РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ .

Текст написанный заглавными сложней читается и правилами форума запрещён.

slavytiz

С нами с 24.11.13
Всего сообщений: 11

to slavytiz: Наверно давно не менялись снаружи в ржавчине, правда внутри без нагара рабочее состояние.

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

Для начала приведите систему зажигания в порядок,замените детали имеющие повреждения,а по хорошему- нужно менять наконечники комплектом,не такие уж это великие деньги.Вообще всегда удивлялся,когда у человека система зажигания работает на “честном слове”,всё на проволочках и жучках и потом этот самый человек удивляется,что появились какие то сбои в системе. Больше,чем уверен,что пока было тепло,всё ещё как то работало,а чуть похолодало и ухудшились условия работы системы зажигания и сразу начались перебои.

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

Потому,что при нагреве может начать пропадать контакт.

Mitsubisi1503

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 18.12.13
Всего сообщений: 9

Сразу стоило сделать компьютерную диагностику. Проверить свечи и топливный насос.

slavytiz

С нами с 24.11.13
Всего сообщений: 11

to Mitsubisi1503: Диагностика ничего не даст потому что чек не горит, компьютер не увидит ничего.

Esentai

С нами с 21.05.15
Всего сообщений: 1

Здравствуйте потскажите пожалуйста у меня галант 1998 г объем 2.0 обычный двигатель! Двигатель трайт , на холостых более менее но когда трогаешься начинает тройть еще хуже((( отключаю датчик воздушного фильтра загорается чек, но перестает тройть , но после 60 км/ч дергаться начинает. ((( что делать . Свечи смотрел не залиты , есть не много нагар, аааа еще на холодную заводишь катушка начинает пробивать и тройть и обороты прыгают! Но как нагрееться и перестает .

Что это нород плиз подскажите . ((((

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

Приводите в порядок двигатель( замените пробивающую катушку,свечи,почистите дроссель и форсунки). Чек горит?

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

Кстати,ЧЕК не всегда загорается при появлении ошибки.

Tohha62rzn

С нами с 27.11.15
Всего сообщений: 1

здравствуйте. у меня лансер 9 1,6 л. машина на 1500-2500 дергается что на второй,третьей, что на четвертой передаче. загорелся периодически загорается чек, потом гаснет. был на диагностике-объяснили проблема со вторым цилиндром. Заявили, дескать, а так же, может быть топливный фильтр, катализатор, клапана, топливный насос. я бы рад все это махом, но все это выливается в крупную сумму. Подскажите где начать копать. Заранее спасибо!

Авто (модер)

Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 258

Tohha62rzn: объяснили проблема со вторым цилиндром.

Проблема с цилиндром, может быть разной и пропуски в зажигании (по электрике) и пониженная компрессия. А это совсем разные “бабки”.

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

Что значит-проблемы? Пропуски зажигания? Код ошибки ЭБУ известен?

serega122

С нами с 28.02.16
Всего сообщений: 17

здраствуйте все у меня лансер 10 1.5 л пробег 135000 , в один момент затраила машина загорелся чек,стал смотреть нагрелась и пожелтела с легка катушка 2 цилиндра поехал на диагностику сказали ошибка показывает катушке второго целиндра но и сами же они дали сомнение сказали поменять свечи в первую очередь и катушки 1-го и 2-го цилиндра местами перед этим всем ошибку скинули сделал как сказали троить перестала но при движение всетаки дергалась а при резком нажатие газа теряет тягу и как бы под траивает загорелся опять чек поехал к ним же проверяют опять показывает катушка второго цилиндра но я же со второго якобы плохую поставил на первую а хорошую на вторую мастера сказали надо разбираться приезжай потом им некогда было я к ним больше не ездил обратился к другому он все ведет на топливную систему говарит почистить надо сетку в насосе и поменять еще фильтр тонкой очистки который я не нашел насос я чистил примерно пол года назад вот завтра полезу опять может кто что подскозать что бы не разбирать по сто раз может там датчик довление какой есть и с ним что или еще что подскажите в чем вообще проблема может быть катушка стоит 6600 викидывать их на ветер не хотелось например может это не она

stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 1057

К подобным мастерам я бы не поехал ещё раз. Обратитесь к нормальному мастеру или приобретите портативный сканер ELM 327 или подобный и будете бесплатно самостоятельно считывать ошибки.

serega122

С нами с 28.02.16
Всего сообщений: 17

Проблемы с двигателем: троит, слабая тяга. – Mitsubishi Lancer Club – Мицубиси Лансер Клуб

Разрешу себе удивиться некоторым сообщениям на форуме Легион-Автодата в теме «Конференция для автодиагностов 3-6 декабря в Москве», https://forum.autodata.ru/7/24001/

Некоторые авторы ставили под сомнение целесообразность проведения подобных конференций, пытались острить и всё такое. Не буду спорить! Потому что давно было сказано (и точно сказано): «Каждому – своё!».

А я, например, буду всегда благодарен курсам обучения у Сергея Павловича Газетина. И всегда буду помнить его слова: «первым делом, при подозрении на «механику», подключаем датчик разрежения и смотрим. Если разрежение ненормальное – ищем механические проблемы … датчик разрежения – это как градусник для врача ». Нет, ну здорово же сказано!

И когда на ремонт пришел вот этот Лансер с проблемой «тупит и не едет», то что сделал сразу:
· Вспомнил, была ли подобная проблема на таком же автомобиле? Была.
· К проверке величины разрежения всё готово? Всё готово.
· Время «для подумать» есть? Есть.
Ну что, начнем?

Подобная неисправность: «тупит и не едет» может возникать по самым разным причинам. Если не иметь в голове опыт подобных ремонтов и не знать некоторые основы, то лучше не браться за такие ремонты – распылишься по сторонам и ничего не сделаешь…

Тут могут быть завязаны и «механика», и топливная система, и система зажигания. И даже «полу-клин» ступичного подшипника (как невероятный вариант). И так далее. При поиске неисправности важно правильно и точно вычленить «слабое звено» и не отвлекаться на маловероятное.

Производитель не зря пишет в своих мануалах, что «прежде чем проводить измерения и проверки на автомобиле, надо его подготовить». У кого-то вызывал удивление этот факт? Мол, что там готовить, вперед, проверять надо! А зря, потому что следует:

· Проверить, что бы температура охлаждающей жидкости была в пределах 80-95°С. Если такой температуры нет, надо запустить двигатель и догнать температуру до положенной температуры. Кто-то этого не делает? Ну и не делайте («каждому-своё»?), потом будете удивляться, почему снятые данные «какие-то не такие». Тут всё правильно, Производитель ненужное не будет рекомендовать!
· Выключить все потребители: печку, фары, подфарники, радио и прочее – ничто не должно питаться от аккумулятора и влиять на параметры снимаемой информации.
· Коробку передач поставить в нейтральное положение, если коробка передач автоматическая – поставить селектор в режим «P» (парковка).
· Выключить зажигание, то есть, поставить ключ зажигания в положение «OFF».

Так как использую дилерский сканер MUT3, то дальше все делаю – опять же по рекомендации Производителя, следующее:

· Отсоединяю шланг от клапана принудительной вентиляции картера и присоединяю вакуумметр
· Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции
· Запускаю мотор, проверяю обороты холостого хода – они должны находиться в положенных пределах

Сделаю акцент на пункте номер два: «Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции»; мне довольно часто звонят коллеги, которые читали мои статьи и хотят в чем-то проконсультироваться, и было несколько вопросов, которые снялись после того, как переспросил: «Отверстие в клапане PVC закрыли перед проверкой?».

А что, тут ничего страшного нет, каждый с чего-то начинает… ниже скрин со сканера, смотрим и анализируем?

Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:

· Некорректные показания разрежения (43 kPa)
· Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»

Некорректные показания разрежения (43 kPa)
Давайте начнем с разрежения, хотя это не совсем точное определение. Более точно сказать «дифференциальное давление», так как мы сравниваем «барометрическое» (атмосферное) давление» и «реальное (фактическое) давление во впускном коллекторе». Разницу между ними называем «разрежением». В нашем случае дифференциальное давление = 43 kPa. Уже одно это начинает вызывать вопросы, так как для подобных моторов величина ДД (дифференциального давления) должна составлять плюс-минус 27-30 Kpa. Разница ощутимая и тому должны быть причины.

Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Когда эти параметры выходят за пределы регулирования (средняя величина около 0%) в сторону обогащения или обеднения топливо-воздушной смеси, это может говорить о какой-либо неисправности в топливной системе, в системе впуска-выпуска, в системе зажигания и др. Можно посмотреть моё короткое видео по теме вопроса – «До замены»

Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:

Красным квадратом на осциллограмме выделил высоковольтный импульс (назову разговорно: «момент искры»). Там же, в красном квадрате есть цифра «0», это верхняя мёртвая точка. Получается, что «искра зажигается» после прохождения мертвой точки. Значит, настало самое время посмотреть на систему газораспределения? Элегантно вскрываем и снимаем кожух…

Для наглядности на ремне ГРМ провёл белую полосу: «Как стоит метка». Белая точка правее и ниже – «как должно быть». В правом нижнем углу фото – скрин из мануала по этому мотору.

Установочная метка сместилась и ушла назад. По какой причине? Чудес не бывает, всему есть причина, и для этого надо опуститься по ремню вниз и осмотреть вал:

Есть необычность, есть «нечто» – но это заметит только внимательный взгляд. Смотрим и изучаем вопрос дальше:

Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?

Ну, а пока думаете, можно посмотреть другое короткое видео, там всё становится очень понятным. Просто красота неописуемая. И можно прикинуть, на сколько влево и вправо ходит шестерня и как это может влиять на работу газораспределительного механизма:

Вывод после проделанных замеров: «заменить шестерню». После замены шестерни показания дифференциального давления выровнялись и стали удовлетворительными для стабильной работы мотора:

А вот и третье моё видео – «После замены»:

Но и на коленчатый вал надо тоже обратить внимание. Понятно, что «железо там толстое – не сотрётся!», но эта мелочь все-равно как-то напрягает …

Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:

Как же замечательно выглядит этот ремонт на бумаге! Да и не только этот – все статьи по «практике ремонтов» – это «легко, просто, красиво». А если задуматься, задать вопрос: «Откуда всё берется?». Я так думаю: – Если человек пришел работать в автосервис, в диагностику, то надо сразу отбросить желание «Заработать много! Сейчас! Мгновенно!». Пока что забыть об этом.

И с головой окунуться в учебу. Знать надо столько много, что, как правильно сказал один мой знакомый: «Блин, в сутках слишком мало часов!».

Я почему в самом начале своего рассказа упомянул об учебе у С.П Газетина – это и есть хороший способ раздвинуть часовые рамки суток и за несколько дней узнать и изучить столько материалов, на которые у самого бы ушли месяцы или годы. Все эти «курсы, конференции и подобные мероприятия» – это не что иное, как «выжимка», как сконцентрированная мысль, которую лектор отдает слушателям.

P.S Пока я писал эту статью (а писал её долго, сами понимаете – времени мало), компания Легион-Автодата объявила о проведении Второй конференции “Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов” в конце марта 2014 года,- autodata.ru/training/march2014/ .

Хорошо совпало. Посмотрел программу конференции – интересно. Рассчитано на широкий круг автомобильных специалистов. Но так как занимаюсь в основном бензиновыми автомобилями Mitsubishi, Toyota, то для себя выбрал лекцию С.П Газетина: “Диагностика бензиновых двигателей по сигналам датчиков кислорода и параметрам лямбда-контура с использованием сканера и осциллографа”.

Очень интересны для меня с практической точки зрения такие темы:
8. Топливная коррекция и топливная адаптация, параметры, описывающие процессы топливной коррекции и адаптации, их интерпретация (адаптивные поправки, аддитивная и мультипликативная коррекция, возможные варианты отображения на дисплее сканера).
9. Использование параметров топливной коррекции и адаптации для диагностики двигателя и его систем.

Фактически это о том, что сегодня затронул в своей статье. Но так как у Газетина опыта поболее, то послушать его будет крайне полезно.
Это и есть то, о чем только что сказал:
1. «Выжимка из знаний и опыта».
2. «За день-два получить знания и направления, на изучение которых у самого ушли бы недели или годы».