То что долго назревало. Переборка насоса ГУР. — Honda Accord, л., года на DRIVE2

Аккорд 99, насос ГУР и решение траблов

Опции темы

Поиск по теме

Аккорд 99, насос ГУР и решение траблов

Все начиналось:
ГУР и воздух
и с темы, указанной в предыдущей.
Отдельное спасибо MvP и всем участникам, кои своими посильными советами наставили меня на “путь истинный”

Многие мои знакомые считают насос ГУР’а высокоточным узлом, коим он бесспорно и является, считая, что лезть в него должен лишь профи.
Отчасти это верно, но если профи нет, а насос “”хандрит”, то приходиться “засучать рукава”
Вообщем сразу скажу – сложного в разборке-сборке узла нет ничего.
То, что за снятие-установку насоса на сервисе просят 400р – это чистой воды грабеж. Открутить пару болтов и 400р – хамство, именно это послужило катализатором самодеятельности.
Итак:
Заказал по очереди:
Номера:
2 – стопорное кольцо. Можно было не заказывать, но вдруг вырастут крылья.
3 – подшипник, он-же инициатор банкета
5 – металлическое кольцо – можно было и не заказывать – валяется теперь
6 – сальник – менять обязательно.
7 – колечко, тоже менять, поскольку за 5-10лет эксплуатации резинка превращяется в деревяшку.
8 и 10 – как и 7 номер – все под замену.
Также меняем кольцо на вводе магистрали высокого давления под номером тут не указанным (пошукайте по каталогам в разделе трубопроводы) и . колечко. уплотнения трубки под номером 13, именно оно и являлось причиной доступа воздуха в систему и тех злоепуччих бульбос, с которыми я боролся две недели.

Ну – от грустного к началу разбора:
запасаемся инструментом.
Нам понадобиться, а точнее мне понадобился:
1. Мощный рычаг с головкой на 12.
Треба только для ослабления болтов крепления насоса на площадке крепления насоса и ослабления болтов крепления задней крышки насоса в количестве четырех штук, с коих и начинается собственно разбор.
2. Рожковый ключик на 19, для откручивания гайки 1, крепящей шкив насоса к валу. Спешу сообщить, что на насосе конструкции F18B2 гайка имеет нормальное направление вращения.
3. Ключ или головка на 10, для откручивания магистрали высокого давления.
4. Тара для жидкости. Хватит банки 0.33 для колы, но из нее обратно лить не кашерно, потому если подразумевается замена, можно лить прямо в горшок, а из горшка в речку.
5. Клизма детская, хотя я юзал шприц на 10 кубиков – для отсасывания жидкости из бачка
6. Тряпка – треба для прикрытия ремня генератора, во избежании попадения масла при снятии подающего шланга с г-образного металлического патрубка насоса.
7. Шестигранник крупного размера. Во первых – для стопорения шкива в процессе “сдергивания” гайка на 19 с места, во вторых – откручивания пробки клапана сброса.
8. Дружище, который будет пить пиво и помогать в трудных моментах.

Сам процесс разбора насоса следующий:
0. Клизмой или насосом скачиваем жидкость с расширительного бачка полностью. Головкой на 12 ослабляем крепление крышки
1. Стопорим шкив шестигранником, предварительно обильно обработав гайку под номером 19 жидкостью типа ВД-40. Ключ на 19.
Ослабили гайку
2. Головкой на 12 отпускаем болты крепления насоса
3. Подаем насос вниз и снимаем приводной ремень
4. Ключем на 10 выкручиваем болты крепления магистрали высокого давления, аккуратно отсосединяем магистраль. Предварительно – подготовить тряпку, поскольку жидкость – капает.
5. пальчиками, если не получилось то плоскогубцами снимаем хомут на подающем шланге с детали под номером 13.
6. Выкручиваем болты крепления насоса и берем его в руки.
7. Болтики не теряем, тряпочки само-собой подстелены.

Итак – приступаем к разборке
1. Откручиваем ослабленную гайку под номером 1 уже ручками или тем-же ключиком на 19, снимаем шкив.
2. Съемником стопорных колец, а в его отсутствии плоскогубцами-утиками с подходящей толщиной носиков вынимаем (только аккуратно – имеет крылья) стопорное кольцо 2.
3. Выкручиваем болты крышки насоса с обратной стороны.
4. Снимаем крышку и лицезреем насос с сборе – лопасти с барабаном под номером 9 вставленные во внутреннюю часть насоса 10.
Номер 10 выделен жирным и большим не случайно.
При его установке обратно, поскольку неизвестно как это “добро” выпадет из корпуса насоса при разборке, необходимо учитывать ТОЧКУ метки.
ТОЧКОЙ вкладка устанавливается на направляющие (они разные) вверх, т.е меткой со стрелкой к крышке насоса. Если установить наоборот – насос будет хрюкать – причиной тому его масляное голодание из-за несовпадения масляных каналов.
5. Внутренности насоса вынимаются переворачиванием насоса и его легким постукиванием по столу. Вся требуха вам просто выпадет наружу. Бывает, что номер между 8 и 9 сам так просто выпадать не желает.
Мой вам совет – приложите насос к поверхности посильнее 
6. Остался шкив с усаженным подшипником 3. Его родного на весу легким молотком выбиваем из корпуса насоса.
7. Сальник номер 6. Старый вынимаем отверткой и ножом.
8. Подшипник 3 с вала снимаем съемником. Можно и молотком, только аккуратно – вал отдельно не поставляется.
9. Шестигранником выкручиваем стопорный элемент клапана, вынимается пружина и потом аккуратно клапан, который осматривается на наличие повреждений. Может быть баг самого клапана, если он продувается давлением, которое описано в ESM, но ни шланга ни насоса у меня не мА, потому попытался дунуть что есть сил, чуть не укакался и все вернул на место.
Разобрали мы хлопцы насос под чистую.
Как дефектовать элементы я не мастер, впрочем вообще – узел такой сложности чикрыжу впервые , но если есть конкретные люфты в местах усадки подшипника – узел меняется в сборе.

Теперь собираем:
1. Клапан – устанавливаем в обратном порядке. Сначала клапан, потом крышечку с новым (желательно) колечком и все это шестигранником.
2. Новый подшипник напрессовываем на вал по внутренней части, для чего мы использовали точильный абразивный круг с отверстием в центре и легкий молоток.
3. Впресовываем сальник номер 6 в тисках или молотком трубой подходящего диаметра. Я использовал головку на 24.
4. Вкладываем кольцо номер 5 и приступаем к запрессовке подшипника 3, для чего используя трубу подходящего диаметра по внешней окружности подшипника, прикладывая ее по месту парой ударов молотка по усажиющей трубе (шукайте магазины сантехники, штангенциркуля нема) запрессовываем подшипник с валом в корпусе насоса.
5. Выполнив самую трудоемкую часть приступаем к сбору сосучей части. Во первых меняем все уплотнительные кольца, а это 7. 8 и12.
6. Заменив прокладки 7 и 8 усаживаем SIDE Plate (Внутреннюю часть сосучей части) на вал, обратив внимание на расположение полукруглого и круглого отверстий направляющей и совпадения их с направляющими крышки насоса. Деталь становиться на место при помощи легкого нажатия и в процессе доворачиватся при желании до нужной точки.
7. Устанавливаем 10 номер как уже было описано выше с учетом направляющих отверстий
8. Устанавливаем барабан насоса.
До упора я не уверен, какой стороной его втыкать. Одна из них абсолютно ровная, обратная имеет две симметричные точки. Выемки в концевой – внутренней части имеют различную сверловку под лопастями барабана. Никакой закономерности потоков я не увидел, поскольку сверловка не однозначная.
Вообщем барабан установил точками вниз к крышке насоса и верхом относитьно подшипника.
9. Лопасти пологими краями наружу.
10. Устанавливаем крышку с фигурной прокладкой 12 и собираем насос.

Установка в обратном порядке.
Если ремень соскочил с привода коленвала, выворачиваем колеса влево до упора и ручкой его надеваем.
Устанавливаем, доливаем жидкость и заводим.
Если все нормально – хорошо, но так бывает как правило редко, точнее всем х..й, а нам два 😉
Собрал – запустил и пена – вышибает пробку на расширительном бачке.
Боролся две недели.

Вообщем-то пена – продукт подсоса воздуха в жидкость. Подсос по логике вещей может происходить только на впускной части, коими являются подающий патрубок, негерметичность бачка или как выяснилось – кольцо уплотнения элемента под номером 13.
Делов на 10р, а головняка на две недели.
Ко всем с уважением
Шерхан

Давайте совместно переберем насос ГУР под пивко и запишем процесс на видео

AlexanderSh

Завсегдатай

Модератор

после п.4 может реальное видео получится

по теме: идея хорошая

Гарикк

Новичок

AlexanderSh

Завсегдатай

Domini Santus

Драйвер

Гарикк

Новичок

AlexanderSh

Завсегдатай

Наконец то дошли руки, перебрал насос ГУР.
История с печальным концом, не помогло.
Ездить можно, при езде никаких проблем нет.
Но на месте руль крутится как у Нивы (у кого была старая Нива, тот поймет).
До переборки на месте крутился чуть лучше.
Фотоотчета нету, т.к. шел дождь и в общем-то большая часть фоток уже есть например тут (с минорными отличиями) – То что долго назревало. Переборка насоса ГУР. — бортжурнал Honda Accord Привилегированый 2008 года на DRIVE2

Весна пришла в наши края и наконец-то многие автолюбители могут вплотную заняться своими любимыми железными дрУгами. Что я и сделал.

При покупке автомобиля, а именно его обследовании я выявил этот неприятный звук-жужжание. Ну подумав в очередной раз, что все делается. и поузнавав сколько это будет стоить было решено, что это не проблема ни капли.Покатавшись на авто 2 мес, звук стал доставать, да и насос становился прям потным. Решин не затягивать уж совсем и с первым теплом решил его перебрать. заказал у одного человека ремкомплект на гур (Все по отдельности: Значится 10 резинок, 1 сальник, 1 подшипник)

04.04.13 Забрал ремкомплект, приехал в гараж, начал снимать насос:

Откачал сначала жидкость с бачка

Затем ключиком на 14 (2мя ключиками для увеличения рычага давления) оттянул натяжитель чтобы снять приводной ремень.

Зарисовал как должен стоять ремень

Затем снял бачок, чтобы он не мешал

Далее открутил трубки подводящие и отводящие жидкость к насосу.

Сам насос держится на 2х болтах на 13 или 14(уже не помню) Вот они

Чтобы разобрать насос, открутил 4 болта на корпусе и он разполовинился

На первый взгляд выработки нет. на фото видны сильные риски. но в реале все куда более нежно=)

Другая сторона насоса с ротором тоже в нормальном сотсоянии.

чтобы достать ротор с лопатками достаточно перевернуть насос и он вывалится! нужно придерживать рукой чтобы лопатки непотерялись упав куда нить.

Лопатки стоят золотистой сторонной наружу.

Далее начал разбирать другую поновину насоса которая с валом

Снял стопорное кольцо

Выбил вал вместе с подшипником

А затем и сам подшипник

Отверткой выбил сальник с обратной стороны

Головкой на 19 забил новый сальник на место

Далее нужно сначала запрессовать новый подшипник на вал насоса, а затем запрессовать подшипник с валом в корпус насоса.(Я поначалу сделал все наоборот в следствии чего пришлось выбивать подшипник, набивать на вал и все это хазяйство забивать по новой в корпус) Опытные мастера сейчас наверно матерятся. но извините пресса в гараже не имею.да и гараж снимаю. был бы личный уже бы давно мини автосервис организовал бы для себя.

Так же открутил и промыл золотниковый клапан и поменял уплотнение.
Да, насчет клапана. У меня он был затянут с нереальным усилием. (возможно прикипел) при откручивании гнулся даже удлинитель на большую трещетку). Открутили только когда поехали до знакомого у которого есть тиски, попутно тянув бобкой за саму гайку)

Клапан стоит вот так. При откручивании клапана нужно придерживать пробку так как клапан подпирает пружина, далеко не улетит. но поеб…ся посикать если куда нить закатится потом все же можно =)

Промыл прочистил и поставил на место поменяв сразу резинку на запорной крышке

Чтобы правильно фунциклировал клапан на нем есть верхнее перепускное отверстие. Его надо четко сопоставить с отверстием в корпусе насоса. вот этим. Я Просто взял проскогубцы и прокрутил.

Сложность в том что отверстие сильно маленькое и чтобы четко совпало надо подсвечивать ярким фонариком.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на автомобилях Хонда и Акура

Техцентр 9000RpM предлагает квалифицированный ремонт рулевой рейки и насоса гидроусилителя руля на автомобиле Honda или Acura, позволяющий полностью восстанавливать функциональность системы рулевого управления. Наши специалисты занимаются восcтановлением насосов ГУР и рулевых реек более 8 лет. За этот период успешно отремонтировано около 300 насосов ГУР и 100 рулевых реек, что позволило накопить большой опыт в этой области.

Варианты неисправностей рулевых реек и насосов ГУР

• Рулевая рейка. Симптомы – течь жидкости через сальники и стук в рейке.
• Насос гидроусилителя руля. Проявления – протечки жидкости через уплотнители, шум подшипника насоса ГУР. Повышенное усилие на рулевом колесе, так называемый “тугой руль”.
• Шланги высокого или низкого давления. Выражается в утечке жидкостей из-за потери эластичности резиновых элементов или ослабленных хомутов.

Каждый ремонт рулевой рейки или замена насоса гидроусилителя в нашем сервисном центре начинается с диагностики неисправности. Стоит напомнить — все дефекты рулевого управления напрямую связаны с Вашей безопасностью. Поэтому откладывать ремонт рулевой рейки или замену насоса ГУР недопустимо. Мы рекомендуем производить замену жидкости раз в 3 года или раз в 45000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Жидкость в гидроусилитель руля следует заливать только оригинальную Honda PSF.

Поэтому после определенного пробега или при возникновении любых вышеперечисленных симптомов неисправности рулевого управления, рекомендуем немедленно обращаться в наш сервисный центр.

Преимущества наших услуг

• комплексная диагностика всей системы рулевого управления;
• точное определение сроков и стоимости ремонтных работ;
• наличие оригинальных запчастей и смазочных материалов;
• регулировка развала-схождения колёс на специализированном стенде;
• эффективная профилактика всей системы рулевого управления;
• гарантия один год без ограничения пробега;

Автосервис Honda 9000RpM выполняет любые виды работ, включая замену и ремонт всех элементов рулевого управления, в том числе рулевой рейки и насоса гидроусилителя. При необходимости меняется жидкость ГУР, которая со временем теряет свои основные физико-химические свойства. Мы производим профессиональный ремонт ГУР автомобилей Honda Accord, CR-V, Civic и остальных моделей марок Honda и Acura.

Финальный этап ремонтных работ – регулировка углов установки колес (сход-развал), восстанавливающая управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Особенности ремонта ГУР на Хонде Аккорд 7.

Таких автомобилей в России было продано очень много, поэтому у нас накопился большой опыт в их ремонте. Проблемы в гидроусилителе на Хонде Аккорд можно заметить в начально стадии просто открыв капот. Если смотреть на моторный отсек спереди, то насос ГУР на Аккорде расположен с левой стороны. На его шкиве сидит общий приводной ремень. Если насос через сальники начинает пропускать жидкость наружу, то Вы увидите масляные подтеки по всему корпусу насоса.

Шланг ГУР высокого давления подходит прямо к этому насосу, и если начинается утечка через него, то шланг будет весь в масле. Течь рулевой рейки или шлангов низкого давления трудно заметить, но тут нам поможет уровень масла в бачке ГУР. Бочок находится так же слева, рядом с насосом. Открывать крышку и заглядывать внутрь не стоит. Так можно определить только наличие хоть какого-то уровня в бачке. Потребуется фонарик (на многих мобильных телефонах он есть), но светить надо не на бачок, а через бачок. Когда источник света будет за бачком, спереди уровень жидкости сразу станет виден.

Шланг гидроусилителя на Хонде Аккорд был усовершенствован. Первые партии шлангов (53713-SDA-A02) от нагрева в подкапотном пространстве быстро текли. В 2010 году Хонда чуть изменила состав резины и сверху сделала еще один резиновый рукав. Он защищает основную резину от нагрева. Номер этого шланга 53713-SDC-A52. Сейчас появилось много поддельных шлангов, главная отличительная черта которых, это новый номер A52 , но он без дополнительного защитного рукава.

Если вы заметили подтеки или запотевания на шланге высокого давления, то затягивать с ремонтов не стоит. При попадании жидкости ГУР Хонда на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Об этом в том же 2010 году Хонда уведомила своих дилеров. Так же опасно покупать поддельный шланг, потому что гарантировать его качество невозможно.

Еще один неприятный сюрприз — насос ГУР на Хонда Аккорд с мотором К20А. Хонда выпустила несколько тысяч насосов, в которых внутренности были сделаны из плохого металла. Со временем детали стирались, и насос переставал создавать нужного давления. Такой насос, к сожалению, ремонту уже не подлежит. В 90% случаев, насосы ГУР на Хонду подлежат качественному ремонту с гарантией, поэтому не стоит выкидывать свой насос и покупать б/у, который окажется котом в мешке.

Вышла из строя рулевая рейка Хонда? Неисправен гидроусилитель руля Хонда?

Звоните – мы обязательно Вам поможем!

RF-1 Заклинивание насоса ГУР-ремонт

Stepwgn RF1-2, S-MX. Тормоза, рулевое управление. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Stepwgn RF1-2, S-MX. Тормоза, рулевое управление ⇒ RF-1 Заклинивание насоса ГУР-ремонт

Сообщение rover » 27 июн 2011, 11:41

Сообщение Hotabych » 27 июн 2011, 16:06

Сообщение витаха » 27 июн 2011, 16:59

Сообщение rover » 28 июн 2011, 03:50

Сообщение lexa93 » 28 июн 2011, 16:52

Сообщение витаха » 30 июн 2011, 04:13

Сообщение витаха » 15 июл 2011, 09:35

Сообщение Евгений П » 08 июн 2012, 20:03

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 03:04

завел машину на холоде около -30 оборвался ремень гура, проехал 370 км до дома купил ремень собрался ставить шкив гура не крутится. разобрал один лепесток сломан, и заклинил. выкинул его собрал поставил при поворачивание руля вибрация и руль туже крутится. жидкость psf черного цвета, с запахом гари. от руки шкив ГУРа крутится легко не чувствуется что подклинивает. вопрос от чего вибрация .
1. причина лепесток который выкинул (может ли дисбаланс какой)??
2. масло ресурс вырабатоло?
3. или собрал неправильно там какие то метки были при разборе не обратил внимание как стояли все высыпалось на стол.
4. масло было мало только дно скрывает бачка и видно что оно там как бы с одной трубки бьет струей и затягивает в другую трубку. может то что масло мало сегодня попробую долить.

p/s до того как заклинило все работало прекрасно, ни гула ни вибраций, легко крутился руль. Помогите разобраться. И есть ли фотки подробно что и каким образом ставиться в гуре.

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 05:16

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 05:20

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 06:02

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 06:07

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 14:20

Сообщение favorite » 03 апр 2013, 03:16

вибрация не исчезла .снял бачок ГУРа подставил бутылку к шлангу “обратки” или как правильно сказать он к бачку выше толстого шланга цепляется. покрутил туда сюда рулем вылилось жидкости около 500 гр. завел выплюноло еще грам 50. собрал обратно залил масло туда сюда до упора раз 20 руль покрутил. в итоге влезло около 700 до верхней полоске что на бачке. завел на холостых вибрация при повороте руля аж вся машина дрожит. руль тугой. на оборотах руль легче и вибрация меньше. может там еще воздух остался – как выгнать. или в чем дело. когда снимал шланг верхний на двух болтах, под ним клапан стоит заметил что масло бежит из под клапана-это нормально? кароче весь в расстройстве ГУр на разборках в среднем 3-4 т лежит брать не брать может дело и не в нем.?

Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
В СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ ВЫЧИТАЛ

Булькает жидкость в бачке гидроусилителя
SPeeDee(URAn13)
Булькает жидкость в ГУРЕ возможно если забит в бачке фильтр (возможно поэтому и пузыри – от сопротивления), бачок скорее всего спаянный и вытащить сеточку невозможно. 2 дня назад ставил новый шкив (Экзист с Япии за 14 дней доставил). Старый шкив от времени износился (внутри насечки все то ли в грязи то ли стерлись – пытался отмыть никак) и стал бить, ремень гулял на 3 мм. При замене шкива отсоединил шланги и снял бачок, посмотрел а там грязновато (но не сильно). Все собрал – ни свиста ремня, все Супер и с бачкане травит. Так что при замене ремня ГРМ смело снимайте ГУР для удобства работы, лучшего доступа к натяжителю ремня кондера. Только тряпок побольше ложите – потеря жижи неизбежна.

не заметил правда что ремень гуляет. но попробовать можно. если даже вдруг “бить” вибрация перестанет руль то яжко все равно крутится