Срок службы вариатора на honda jazz (fit) – honda jazz club
О вариаторе
Перейти к странице
Перейти к странице
Авторитет
Авторитет
1. Как часто АКПП требует замены масла?
Современные АКПП по утверждению производителей замены не требуют вообще. Масло заливается на весь срок службы коробки передач, и срок этот по стандартам должен совпадать со сроком службы самого автомобиля. Несложно догадаться, что в таких АКПП не предусмотрен щуп, используемый для проверки уровня масла.
Но есть и АКПП старого образца, требующие регулярной замены масла. Сроки замены предписываются заводом-изготовителем. Процесс замены масла в АКПП – довольно непростой и технологичный процесс, не следует доверять его полупрофессионалам.
При нормальных условиях эксплуатации автомобиля, масло в АКПП меняется через 70 тыс.км. пробега (либо через 2 года) и через 25 тыс.км. (1 год), если условия эксплуатации нестандартные (жаркий климат, холодный климат, исключительно городская среда).
Существует и такое мнение, что если в АКПП старого образца масло не менялось регулярно, то его не надо менять вообще. Случается, что замена масла в такой АКПП приводит к ее быстрой и безвременной кончине. Связано это с тем, что в АКПП, в которой масло не менялось регулярно, при заливке нового масла отовсюду вымываются различные отложения, которые забивают масляные каналы, что и приводит к «умиранию» коробки.
2.Эксплуатация АКПП в зимних условиях.
Здесь все просто. Европейскими производителями в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля предписывается начинать движение сразу после пуска двигателя. Для наших зим это не подходит. Если приходится запускать двигатель при температуре ниже 20 градусов, то усиленному износу подвергается не только двигатель, но и АКПП, которую в такой мороз заставляют функционировать. Оптимально дать автомобилю несколько минут прогреться, несмотря на правила. При этом необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем нужно включить один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах. В худшем случае начинайте движение, но плавно и несколько минут двигайтесь на минимальной скорости, чтобы АКПП могла прогреться на ходу. Самый лучший вариант – это конечно же использование предпусковых обогревающих систем.
3. Вождение, губительное для АКПП.
– одновременное использование педалей “газа” и тормоза;
– эксплуатация АКПП в паре с “троящим” мотором;
– эксплуатация АКПП в паре с “хрустящими” ШРУСами;
– частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют);
– длительная езда на АКПП, находящихся в “защищенных режимах”;
– дальнейшая езда на очевидно неисправной АКПП;
– переключения, когда “газ в пол”;
– переключения “вниз”, когда высока скорость;
– низкий или высокий уровень масла;
– резкая езда на перегретой коробке;
– езда с очень частыми переключениями;
– “поигрываение” педалью газа;
– “подача газа” во время переключения “вверх”;
– резкий “сброс газа” в момент переключения “вниз”;
– постоянная езда с “пробуксовками”;
– включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час;
– включение передних режимов при скорости более (минус1-2)км/час;
– переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки);
– езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре;
– буксировка машины с АКПП на большие расстояния;
– буксировка машины с АКПП с большой скоростью.
8. Что из себя представляет система охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком.
На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла
Honda Jazz II (2008-2015) – стоит ли покупать?
Начало истории Хонда Джаз восходит к восьмидесятым годам ХХ века. Тогда компания предложила концепцию угловатого городского хэтчбека. Jazz вернулся в линейку Honda в 2001 году. По своим габаритам автомобиль находится на границе между сегментом В и классом «микровэнов». В 2007 году свет увидел Джаз второго поколения. Он сохранил успешную форму с высокой линией крыши.
Одна из особенностей Jazz – заднее сиденье. Технология Magic Seat позволяет складывать его в пропорции 40:60 без порога между пассажирским салоном и багажником, объем которого увеличивается с 399 до 892 литров. Если возникнет необходимость перевезти высокие предметы, например, рассаду деревьев, то можно подушку дивана установить в вертикальное положение. Расстояние между полом и крышей составляет 1,28 м. Сложенное переднее кресло позволит разместить предмет длиной до 2,4 метра.
Это еще не конец. К вашим услугам также система сидений под названием Refresh Mode. Она позволяет получить почти полноценные места для кратковременного отдыха или сна. Для этого необходимо полностью придвинуть передние кресла, вынуть подголовники и опустить спинки.
Такое функциональное внутреннее пространство было бы невозможно получить, если бы топливный бак не попал под передние сиденья. Пластиковая защита оберегает бак от повреждений и одновременно снижает коэффициент аэродинамического сопротивления. Необычную конструкцию получила и выхлопная система. Она проложена в обход бака под правым порогом, а первый глушитель находится чуть позади передней правой двери. Но есть и обратная сторона медали. Емкость бака пришлось сократить до 42 литров. Его местоположение вынудило высоко установить подушки передних сидений, что одним водителям нравится, а другим нет.
Салон оформлен неплохим на вид и хорошо подогнанным пластиком. Указатели и органы управления, в сравнении с футуристичным Honda Civic, имеют более привычный вид, что положительно сказалось на эргономике и удобстве эксплуатации. Большой плюс – регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка. Данный атрибут до сих пор не является обязательным для городских автомобилей из Японии.
Сильная сторона Хонда Джаз 2 – богатое оснащение. Экземпляры без кондиционера практически не встречаются. Без особого труда можно разыскать автомобиль с панорамной крышей, автоматическим климат-контролем, круиз-контролем и многофункциональным рулем обшитым кожей. Поверьте, в сегменте В такое встретишь не часто.
Безопасность пассажиров тоже заслуживает похвалы. Она была отмечена пятью звездами.
Двигатели
Под капотом Джаза оказались только 16-клапанные агрегаты. Все они принадлежат семейству L. Меньший 1.2 i-VTEC имеет обозначение L12B1 (90 л.с., 114 Нм), а 1.4 i-VTEC – L13Z1 (100 л.с., 127 Нм). Примечательно, что 1.4 i-VTEC имеет рабочий объем 1339 см3. Оптимальный выбор – 1,4-литровый мотор. Джаз с 1.2 i-VTEC потребляет почти столько же топлива, но менее динамичный и, как правило, хуже оснащен.
Система i-VTEC предлагает два режима наполнения цилиндров. В области низких и средних оборотов полностью открывается только один из впускных клапанов. Другой открывается лишь частично, что вызывает заметное вращение насыщенной горючей смеси. Оба впускных клапана полностью открываются только на высоких оборотах.
Для снижения расхода топлива на высоких нагрузках используется охлаждаемый выпускной коллектор, встроенный в головку цилиндров.
Оба агрегата надежные, впечатляют эластичностью и низким расходом топлива при спокойной езде. Надежный цепной привод ГРМ снижает расходы на эксплуатацию, так же, как и клапаны с простым регулировочным винтом. Характерная особенность моторов – приличная отдача преимущественно на высоких оборотах. Поэтому, чтобы ехать динамично, необходимо крутить двигатель до 5000-6000 об/мин.
Гораздо реже встречается 1,5-литровый 120-сильный бензиновый атмосферник.
Хонда не предусмотрела для своего Джаза дизельных моторов. Для чисто городского автомобиля они и не нужны, так как зачастую достигают конечного пункта маршрута, даже не успев, как следует прогреться. В итоге, дизели плохо переживают короткие расстояния, потребляют много топлива и доставляют проблемы с очисткой DPF-фильтра. Впрочем, в дизельных моторах, как в экономичных агрегатах, особой необходимости нет. В комбинированном цикле Jazz с любым из бензиновых двигателей потребляет в среднем около 6 л/100 км.
Кому не важны скоростные характеристики могут поискать гибридную версию с 1.3 i-DSA IMA. Она появилась в 2011 году. Его бензиновому агрегату (88 л.с., 121 Нм) помогает электродвигатель (14 л.с.), который восполняет недостаток крутящего момента на низких оборотах, добавляя свои 78 Нм при 1000 об/мин. Гибридная модификация плохо справляется с быстрой ездой. Вариатор заставляет бензиновый двигатель работать на высоких оборотах. Монотонный гул вскоре начинает раздражать.
Гибридная технология IMA немного проще, чем Toyota HSD. IMA по сути взят из модели Insight. Ее особенность – подключение электродвигателя к ДВС, так называемым, жестким способом. Приводная муфта находится за коробкой передач, т.е. на ее выходе. Электродвигатель предназначен, прежде всего, для поддержки бензинового агрегата. Тем не менее, автомобиль может двигаться на электротяге, но только в определенных дорожных условиях, например, на спуске по длинному-длинному холму).
ДВС представляет собой четырехцилиндровый агрегат объемом 1339 см3 с маркировкой LDA. В отличие от других моторов он имеет только 8 клапанов и систему зажигания i-DSI (интеллектуальное двойное и последовательное зажигание), как в старом Джазе. Кроме того, здесь еще есть система i-VTEC. Двигатель LDA имеет собственный стартер, но только в качестве резервного. В нормальным условиях он запускается тяговым электродвигателем.
Преимущество IMA по сравнению с системой Toyota HSD заключается в том, что предусмотрена возможность аварийного запуска двигателя от внешнего источника питания. Чего не хватает, так это генератора переменного тока. 12-вольтовая батарея питается от тягового 100-вольтного аккумулятора. Гарантия на тяговый аккумулятор составляла 5 лет, а в настоящее время он стоит более 160 000 рублей.
Jazz Hybrid можно распознать по другой радиаторной решетке и светодиодным задним фонарям с прозрачной оптикой. Внутренняя подсветка имела светло-зеленый цвет, который был зарезервирован только для гибрида. Багажник данной версии меньше на 28 литров, а сложенные сиденья образуют ступеньку.
Трансмиссия
До модернизации Honda предлагала для 1,4-литровой версии 5-ступенчатую автоматизированную коробку передач i-Shift. Коробка работает сносно, пока водитель спокоен и никуда не торопится. Переключения совершаются слишком долго. Разочаровывает и плавность действия. При переходе на более высокую ступень с глубоко продавленной педалью газа возникает рывок. Дела идут лучше, если в момент переключения немного отпустить акселератор. После рестайлинга в 2011 году робот сменила бесступенчатая трансмиссия CVT.
Механическая коробка передач и сцепление – очень долговечные и надежные. Вариатор удобный, но как и большинство аналогичных устройств, заслужил ужасную репутацию. CVT довольно капризный: не любит морозов, а энергичное вождение и неправильная эксплуатацию приводят к поломкам. Обычно технические неисправности возникают после 150 000 км.
Робот i-Shift оснащен электродвигателем переключения передач и управления сцеплением, но при этом сохранил гидравлику. Просто поршень нажимается серводвигателем. Как всегда, замена сцепления в данной коробке обходится дороже, чем в обычной механике. Причина в том, что после замены сцепления робот необходимо снова “обучать” переключениям.
Ходовая
Простая подвеска (стойки Макферсон спереди и торсионная балка сзади) стойко переносит Российские дороги. Шаровые и втулки подвески можно заменить отдельно от рычагов, что снижает стоимость обслуживания.
Значительную высоту кузова инженеры Хонда пытались компенсировать плотными настройками. В результате, удивительно послушный на шоссе автомобиль, недостаточно хорошо и с шумом фильтрует неровности. Побочный эффект особенно остро чувствуют задние пассажиры. Тем не менее, Jazz II гораздо комфортнее Jazz I.
Типичные проблемы и неисправности
Не мало оживленных дискуссий вызвало место производства Джаза. Первые два года в Европу попадали автомобили, собранные на территории Китая. Чья сборка лучше, китайская или более поздняя британская? Мнения на этот счет разделились. Одни говорят, что отличий не видно. Другие убеждены, что автомобили из Китая собраны не так тщательно и хуже защищены от коррозии. Определить производителя не сложно. VIN номер образцов, собранных в поднебесной, начинается с LUC, в английском Суиндон – с SHH, а чистокровных японцев – с JHM. Гибридные версии собирались исключительно в Японии.
Однако, проанализировав отчеты о неисправностях, можно прийти к выводу, что место сборки не повлияло на надежность. И тем не менее, мнения технических специалистов о добротности Honda Jazz разделились. В рейтинге ADAC маленькая Хонда оказалась самой проблемной моделью в классе! Звучит ужасно. Но подробности только укрепляют веру в надежность японского автопрома. Эксперты ADAC боролись с проблемами освещения, свечами зажигания и разряженными аккумуляторами. О серьезных механических повреждениях не было и речи. В отчетах TUV Джаз выглядит более пристойно. Заслуживает внимания тот факт, что и ADAC, и TUV оценили надежность Jazz II выше, чем Jazz I (2001-2008).
DEKRA, которая свои отчеты создает не на основе звонков с просьбой помощи на дороге, а по результатам периодических технических осмотров, признала Джаз моделью с числом неисправностей значительно меньшим, чем в среднем. Чаще всего обнаруживалась коррозия и износ тормозов. Выработку тормозных дисков и колодок ускоряли подклинивающие тормоза. Специалисты DEKRA, как и эксперты ADAC, обратили внимание на проблемы с освещением.
Помимо сказанного, владельцы часто жалуются на неточные показания указателя топливомера. Индикатор аварийного запаса может загореться, когда в баке еще плещется пара десятков литров.
Большое беспокойство вызывает податливость лакокрасочного покрытия. На капоте и переднем бампере большинства экземпляров обнаруживаются многочисленные сколы. Первые очаги коррозии появляются на задней двери, днище и компонентах шасси.
Жесткий пластик салона довольно устойчив к износу. К сожалению, со временем он начинает издавать малоприятные звуки. Отдельные владельцы жалуются на запотевание стекол (необходимо обратить внимание на состояние системы кондиционирования). Встречаются заметки и о запотевших фарах.
До модернизации автомобиля устанавливались инновационные задние фонари с диодами. При их отказе менялся весь фонарь, что было дорого. После обновления стали использоваться классические лампочки. Единственным исключением стала гибридная версия, которая так и осталась со светодиодами.
Владельцы жаловались на интенсивность подсветки кондиционера и аудиосистемы. Если использовать внешнее освещение в качестве дневных ходовых огней, то дисплеи перечисленных систем после затемнения днем становятся практически нечитаемыми.
Стоит отметить, что Джазз 2 затронули проблемы подушек безопасности Takata. Они были вызваны проникновением влаги в пиропатрон. Это приводило к тому, что подушки надувались слишком быстро, и могли отделиться металлические частицы, которые, в свою очередь, могли нанести вред человеку. На практике, неисправность проявлялась в странах с высокой влажностью. Производитель организовывал бесплатную замену подушек по всему миру.
Заключение
Подержанный Honda Jazz далеко не самый дешевый автомобиль на вторичном рынке. Но в замен вы получите просторный, функциональный, надежный и необременительный в эксплуатации компакт, который не будет стремительно падать в цене и довольно быстро найдет своего нового владельца при перепродаже.
Honda Jazz и Fit I с пробегом: вариатор, который смог, и свечи, которые замучаешься менять
Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Передние дисковые тормоза служат все свои 10 лет до плановой переборки суппортов. Ресурс дисков и колодок обычно 50+ даже с вариатором. Вот задние барабанные тормоза порой подводят. Не потому, что конструкция плоха, просто про их обслуживание забывают, а износ и коррозия элементов крепежа колодок со временем приводят к «болтанке» колодок и их смещению со своих мест. Часто заканчивается все заменой барабана и всей начинки – слетевшая колодка обычно перемалывает в труху все, включая тормозной цилиндр.
Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.
Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.
Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.
Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.
Трансмиссия
Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.
Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.
Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.
Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.
В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.
Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.
Как ни странно, одна из важных проблем Джаза – это… низкая цена контрактного вариатора. Цены начинаются от 15 тысяч рублей, за 17-20 предложений уже очень много. А поскольку любой ремонт гарантированно дороже, то купить машину с коробкой, которую решили «доездить», можно легко. Причем сразу можно не понять, что прошлый владелец не заморачивался обслуживанием и даже заменой масла, а просто решил купить «контракт», как только машина встанет. Это действительно самый дешевый способ, ведь комплект фрикциона стоит от 12 тысяч рублей, ремень – тысяч 20. Масло тоже недешевое, примерно 900 рублей за литр (а нужно его 4,5 литра), на фильтр добавим еще тысячу, и сама работа – тысяч 15.
Если логика «ездить до победного» вам импонирует, то помните: машина может встать в самый неподходящий момент, а дешевые вариаторы когда-нибудь закончатся, да и сейчас уже не всегда получается купить агрегат с хорошим остаточным ресурсом, часто приходят и откровенно изношенные.
Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.
Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.
Отмечу, что коробка очень не любит холодных зим, почему – читайте в материале про прогрев АКП, в южных странах Европы эти коробки действительно «вечные».
Моторы
На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.
Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.
Слабый стартер и аккумулятор – еще одна общая проблема, в теплое время года их хватает, а вот зимой джазоводы чаще других автовладельцев ищут, где прикурить, где купить новый аккумулятор, или ставят в багажник еще один аккум. Мотор очень плохо стартует при температурах ниже -20 градусов, медленно раскручивается, особенно если применяются масла с зимней вязкостью 5w, а не «нулевка». Да и греется он плохо, а кальциевые современные аккумуляторы в холодном состоянии плохо принимают заряд.
Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.
Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.
Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.
Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.
Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.
Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.
Ну и клапаны нужно регулировать часто, хотя бы раз в 50 тысяч километров. В отличии от «больших» моторов Honda, зазоры на 1,2-1,5 сильно изменяются. Зато регулируются как на Жигулях – болтом и контргайкой.
Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.
Брать или не брать?
Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.
Калибровка вариатора Honda Fit Jazz
SanYok
ремонт акпп и вариаторов
Ниже описана процедура калибровки вариатора.
Эта статья переведенная из официального Хондовского мануала по Honda FitJazz.
Работоспособность этого алгоритма я САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ, но не думаю что “хондоконструкторы” нас обманывают.
Процедура калибровки стартового сцепления вариатора
Внимание:
Когда возникает любая из нижеперечисленных ситуций, в PCM (модуль управления трансмиссией) очищается память сигнала обратной связи для управления стартовым сцеплением. Поэтому в память PCM необходимо заново записать сигнал обратной связи для управления стартовым сцеплением.
отсоединение АКБ
удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
замена стартового сцепления
замена корпуса управляющих клапанов вариатора
кап. ремонт трансмиссии
замена трансмиссии (transmission assembly, т.е. вариатор + главная передача)
замена двигателя
кап.ремонт двигателя
Имеется 2 способа калибровки – на стоянке и в движении. Используйте один из них.
Калибровка на стоянке
Требуемые спец. инструменты: DLC pin box (каталожный номер 07WAJ-0010100)
1. Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
2. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться)
3. Удостоверьтесь, что лампа MIL (Malfunction Indicator Lamp – лампа индикатора неисправности, иначе называют еще Check Engine ) не горит и индикатор [D] не мигает. Если MIL загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
5. Выключите зажигание
6. Подсоедините DLC pin box к разъему data link, затем соедините контакты 4 и 9 и включите зажигание.
7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
8. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары (видимо, ближний свет – прим. переводчика ). Фары должны оставаться включенными до окончания калибровки.
9. Сдвиньте рычаг в положение [N], затем в [D], , [L], потом обратно в , [D], и снова в [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении. Повторите это дважды.
10. Удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 1 минуту, как только рычаг оказался в положении [N], затем индикатор гаснет.
11. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
12. Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
14. Выключите зажигание.
15. Проверьте работу трансмиссии в движении.
вот распиновка разъёма
Калибровка в движении
1. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
2. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары.
3. Начните движение из положения [D] и двигайтесь, пока скорость не достигнет 60 км/ч, затем сбросьте скорость более чем за 5 сек, не нажимая педали тормоза.
4. Проверьте работу трансмиссии в движении.
как бы всё! 
