Ремонт задних ограничителей дверей Opel Zafira B. — Opel Zafira, л., года на DRIVE2

Проект “Авторазбор”. Opel Zafira А и В: два поколения семейного счастья

Появившийся в 1999 году вместительный и недорогой Opel Zafira А снискал большую популярность у белорусов. Минивэн отлично зарекомендовал себя в качестве семейной машины, с успехом использовался дачниками для перевозки стройматериалов, да и в дальней поездке не подводил.

В 2005 году с конвейера сошло новое поколение Opel Zafira – под индексом B. Давайте рассмотрим, что практичнее – Opel Zafira А с 2,2 л двигателем или модель B c мотором от Isuzu 1,7 CDTi, которых так много сегодня на вторичном рынке.

Двигатель

Дизельный мотор объемом 2,2 DTI трудно назвать надежным, причина этому – белорусские условия эксплуатации. Ведь главное условие хорошей работы этого мотора – наличие качественного дизтоплива.

Чистка клапана EGR может понадобиться уже после 120-150 тыс. км, а первых серьезных проблем нужно ждать после 250 тыс. км пробега. Основная проблема, с которой может столкнуться владелец дизельной Opel Zafira А, – отказ ТНВД, тут владельцу придется приготовить более $1 тыс. В процессе эксплуатации замечены проблемы с заменой свечей, которые порой “обламываются”, из-за чего приходится снимать ГБЦ, а их высверливать.

Термостат справляется с возложенными на него обязанностями на протяжении 100 тыс. км, затем требует замены. Радиатор может потечь уже после 150 тыс. км, а через 200 тыс. км придется менять блок управления вентиляторами. Всему виной – его неудачное расположение под передним бампером.

После пробега в 200 тыс. км наверняка откажут датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала.

На Opel Zafira B установлен двигатель 1,7 CDTi, чья топливная система фирмы DENSO чувствительна к качеству топлива. Система очень экономичная, но дорогая в эксплуатации и, что самое главное, неремонтопригодная. Например, при выходе из строя форсунки на новую придется потратить около $1 тыс.

Трансмиссия

Opel Zafira A большинство автолюбителей предпочитают покупать с механической коробкой передач. В целом МКПП надежна, хотя на некоторых экземплярах после 80 тыс. км начинают плохо переключаться 1-я и 2-я передачи, особенно если коробка не прогрета. Здесь виноваты втулки кулисы, которые разбиваются при эксплуатации. Посторонний шум в коробке и шорканье говорят о выходе из строя заднего подшипника вторичного вала, реже – переднего. Сцепление при умеренной езде отходит около 100-150 тыс. км.

МКПП Opel Zafira B надежностью не отличается, после пробега 100-150 тыс. км в ней появляются гул, рывки при трогании и вибрация во время движения. Всему виной – износ шейки вторичного вала и роликового подшипника. Сцепление продержится все 150-180 тыс. км.

Ходовая

Opel Zafira A может похвастаться прочной подвеской. Единственный слабый элемент – передняя ступица. Она может сдаться после 70 тыс. км, но чаще гудит уже на 45-50 тыс. км. Стойки стабилизатора и опорные подшипники продержатся порядка 100 тыс. км. Шаровые, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы прослужат около 150-200 тыс. км пробега. После 250-270 тыс. км потребуют замены сайлентблоки задней балки, изнашиваются резиновые прокладки пружин, особенно нижние. Также к этому пробегу начинают проседать пружины. А если возить на Zafira стройматериалы, то пружины еще и подламываются на полвитка.

Подвеска Opel Zafira B немногим уступает в стойкости предыдущей модели. Разве что демпферы втулок (сайлентблоки) задней балки сдаются при пробеге более 120-150 тыс. км и стойки стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 40-60 тыс. км. В остальном все в порядке. Передние ступичные подшипники начинают гудеть после 70-100 тыс. км. Передние амортизаторы потребуют замены через 100-150 тыс. км пробега.

Электрика

Электрическая часть Opel Zafira A может приносить неудобства. Например, стартер может отказать из-за окисления контактов. Ошибка датчика ABS выскакивает из-за негерметичности контактов разъема. Самая большая неприятность заключается в том, что датчик меняется только в сборе со ступицей. Впрочем, спешить менять не стоит – от проблем можно избавиться, очистив контакты силиконовой смазкой. Генератор имеет ресурс 100-200 тыс. км, обусловленный отказом регулятора напряжения, износом подшипников шкива и роликов.

Случается, что выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера или его экран тухнет. Модуль зажигания, если свечи неисправны, тоже становится расходником, в этом случае его ресурс 30-60 тыс. км. После 200-220 тыс. км может отказать ЭБУ.

Еще одна напасть для Opel Zafira A – разрыв проводов в гофре задних дверей, после чего перестают работать стеклоподъемники.

Слабым местом также можно назвать заслонку рециркуляции системы кондиционирования и отопления. Смазка если и помогает, то ненадолго. Определить ее отказ можно по похрустыванию, появляющемуся при повороте рукоятки “тепло-холод”.

Проблемы Opel Zafira B во многом схожи с предшественником. Например, в задних дверях, чаще всего в левой, со временем перетираются провода электрожгута в защитной гофре. Двери отказываются открываться – не срабатывает центральный замок. Гораздо хуже, если провода “коротнут”, в этом случае сломается вдобавок к центральному и дверной замок. Дверь багажника может не открываться из-за отгнивания провода электрозамка, а зимой – по причине попадания влаги.

Компрессор кондиционера продержится 100-150 тыс. км. Но перестать работать может и раньше – из-за межвиткового замыкания муфты. При том же пробеге может засвистеть моторчик отопителя салона. От неприятного звука можно избавиться, смазав нижнюю втулку моторчика.

Отказа генератора стоит ждать после 100-120 тыс. км, из-за поломки реле-регулятора. Еще генератор не терпит луж, постоянный контакт с водой снижает ресурс подшипников.

Источником глюков нередко служит и СИМ-модуль: может отказать звуковой сигнал при включенных фарах, нарушиться алгоритм работы указателя поворота, чаще всего – левого. Виновник – плохой контакт в модуле. Opel даже проводил отзывную кампанию, в процессе которой устанавливалась металлическая скоба, способствующая более жесткому соединению модуля.

Кузов

Opel Zafira A может похвастаться достаточно крепким кузовом, геометрия которого хорошо сохраняется после длительных испытаний с максимальной загрузкой. Слабым местом можно считать передние крылья – под штатными брызговиками со временем стирается покрытие, и металл начинает поддаваться коррозии. Также недолго продержится ЛКП в месте стыка переднего и заднего бамперов с крыльями.

Из-за плохой проклейки лобового стекла во время сильных ливней в салоне появляется вода. В основном влага скапливается в ногах водителя и переднего пассажира. Просочиться вода может и через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека. Туда она попадает, если забивается дренаж в районе крепления передних стоек амортизаторов.

Профилактика коррозии порогов тоже не помешает, ведь в них часто скапливается конденсат. Чтобы избавиться от него, достаточно поставить автомобиль так, чтобы задняя часть оказалась выше передней, затем открыть сливные пробки и просушить пороги. Дополнительная обработка полостей антикором не помешает.

Многие владельцы Opel Zafira B отмечают плохое качество лакокрасочного покрытия. Через 3-5 лет эксплуатации начинает вспучиваться и отслаиваться краска на двери багажника, задних дверях и колесных арках. Затем приходит черед заднего подкрылка. Ржавчина может появиться на стыках порогов и брызговиков задних колесных арок, кромках боковых дверей и порогов.

Таким образом, покупая Opel Zafira, прежде всего, нужно хорошенько взвесить, сможете ли вы содержать более свежую модель B. Если нет, лучше отдать предпочтение изученному вдоль и поперек гаражными мастерами Opel Zafira A. Единственное, найти 10-летний автомобиль в хорошем состоянии будет непросто.

Мнения

Алексей, 34 года, Минск. Opel Zafira 2.2d МТ 2000 г.в.

– Проблем с машиной особых не было, единственное, использование для частых поездок на дачу дало о себе знать. Передние ступицы и шаровые быстро попросились под замену. Не понравилось, что стойки амортизаторов часто пробивает на неровной дороге, а также низкое расположение алюминиевого поддона. Если рулить по средней степени разбитости деревенской дороге, то велик риск его встречи с какой-нибудь колдобиной. А ведь поддон из алюминия.

В остальном неплохой автомобиль, 125 л. с. хватает за глаза, управляемость отменная, салон большой. Вместительный, нравятся возможности его трансформации. Расход топлива в среднем 7-8 литров, к мотору претензий нет, если лить хорошее топливо.

Запчасти стоят недорого, обслужить автомобиль можно в любом гараже, в общем, достойной замены за те же деньги пока не вижу.

Владимир, 28 лет, Минск. Opel Zafira 1.7 CDTI 2008 г. в.

– Автомобиль купил у перегонщиков на Малиновке. Искал бензиновую машину, но относительно целых не было, поэтому взял дизель. Первое впечатление – автомобиль понравился, особенно расход по трассе 3-5 л/100 км. Средний расход по бортовому компьютеру 6,2 л/100 км, для машины такого класса это очень хорошо. Из недостатков – зимой быстро падает температура двигателя, поэтому без утепления капота лучше не ездить. Редко, но глючит круиз-контроль, проходит неисправность сама собой. Радуют всякие мелочи – мультируль, охлаждаемый перчаточный ящик и прочие вещи. Багажник просто огромен, влезает все. Пока машиной доволен.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Бортовой журнал Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт проводки задней двери

Мы будем делать автомобили, а потом продавать к ним запчасти (С)

Стандартная болячка Опеля (да и многих других не новых автомобилей) – обрыв проводов дверей.

Сканер показал начальную стадию – падение уровня сигнала заднего правого динамика. Типичный симптом. При нажатии на гофру отчетливо слышен звук коротыша. Последствия – от банального переставания работы стеклоподъемника, колонки и центрального замка до вполне себе печальных.

Лечение у официалов дорогое и без изысков. Или замена жгута или установка ремкомплекта. И то и то по конским ценам. Ну тут мы и сами с усами.

Итак, нам понадобится:

– 3-4 часа времени,

– длинный торкс 20 (короткий не подойдет),

– причиндалы в зависимости от запущенности пациента,

Чтобы не наступать на мои грабли начинаем со снятия обшивки двери.

Опускаем стекло вниз. Отключаем аккумулятор. Подковыриваем заглушку у ручки открывания дверей и декоративной накладки ручки (снизу слева и справа), снимаем.

Выкручиваем 3 торкса. Отверткой поддеваем снизу обшивку двери и очень-очень аккуратно её отжимаем до вылета пистона. Продолжить по кругу до стекла. Затем приподнимаем обшивку и аккуратно снимаем.

При необходимости отключаем проводку. Лично я обшивку не снимал полностью, а сняв все клипсы и приподняв, отогнул её. Откручиваем колонку (3 торкса).

Закрепляем или отсоединяем проводку и снимаем. Мы на месте.

Аккуратно вынимаем наружу фиксирующую прокладку (синего цвета) отсоединяем жгут. Снимаем стопорное кольцо (серого цвета), отодвигаем гофру.

Аккуратно отодвигаем распорочную пружину.

Ву-а-ля: наслаждаемся открывшимся видом.

В моем случае все было не слишком плохо – я вовремя спохватился. Провода остались целыми, разрушена была только изоляция 4 из них. Решил обойтись полумерой. Провода были пропаяны, заизолированы каждый в отдельности, а потом и весь жгут.

Сборка в обратном порядке.

Одновременно глянул задний правый парктроник. Из-за частичного разрушения подкрылка он единственный был мокрый и грязный.

Подглючивает через раз, видимо скоро предстоит замена. Возится времени не было, и я защитил его от прямого воздействия, засунув в накладку пластиковую бутылку 0.5 литра.

Бортовой журнал Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт проводки задней двери

Мы будем делать автомобили, а потом продавать к ним запчасти (С)

Стандартная болячка Опеля (да и многих других не новых автомобилей) – обрыв проводов дверей.

Сканер показал начальную стадию – падение уровня сигнала заднего правого динамика. Типичный симптом. При нажатии на гофру отчетливо слышен звук коротыша. Последствия – от банального переставания работы стеклоподъемника, колонки и центрального замка до вполне себе печальных.

Лечение у официалов дорогое и без изысков. Или замена жгута или установка ремкомплекта. И то и то по конским ценам. Ну тут мы и сами с усами.

Итак, нам понадобится:

– 3-4 часа времени,

– длинный торкс 20 (короткий не подойдет),

– причиндалы в зависимости от запущенности пациента,

Чтобы не наступать на мои грабли начинаем со снятия обшивки двери.

Опускаем стекло вниз. Отключаем аккумулятор. Подковыриваем заглушку у ручки открывания дверей и декоративной накладки ручки (снизу слева и справа), снимаем.

Выкручиваем 3 торкса. Отверткой поддеваем снизу обшивку двери и очень-очень аккуратно её отжимаем до вылета пистона. Продолжить по кругу до стекла. Затем приподнимаем обшивку и аккуратно снимаем.

При необходимости отключаем проводку. Лично я обшивку не снимал полностью, а сняв все клипсы и приподняв, отогнул её. Откручиваем колонку (3 торкса).

Закрепляем или отсоединяем проводку и снимаем. Мы на месте.

Аккуратно вынимаем наружу фиксирующую прокладку (синего цвета) отсоединяем жгут. Снимаем стопорное кольцо (серого цвета), отодвигаем гофру.

Аккуратно отодвигаем распорочную пружину.

Ву-а-ля: наслаждаемся открывшимся видом.

В моем случае все было не слишком плохо – я вовремя спохватился. Провода остались целыми, разрушена была только изоляция 4 из них. Решил обойтись полумерой. Провода были пропаяны, заизолированы каждый в отдельности, а потом и весь жгут.

Сборка в обратном порядке.

Одновременно глянул задний правый парктроник. Из-за частичного разрушения подкрылка он единственный был мокрый и грязный.

Подглючивает через раз, видимо скоро предстоит замена. Возится времени не было, и я защитил его от прямого воздействия, засунув в накладку пластиковую бутылку 0.5 литра.

APC АДАКТ

Opel Zafira B, 08г. Не открывается замок п.

• Нравится
• Не нравится

Alex64 27 Jan 2017

При закрытии-открытии с ключа в замке механизм срабатывает. Наружная ручка постоянно двигается вхолостую, как-будто на охране, а внутренняя при открытой, в начале вроде зацепляется чтоб открыть и соскакивает. Снял обшивку с двери. Замок можно разобрать или ломать? Как открыть, подскажите.

Прикрепленные файлы

• замок.JPG34.2К 4 Количество загрузок:

• Нравится
• Не нравится

jsw52 27 Jan 2017

Скорее всего в гофре сломан провод safe режима, посмотреть по схеме какой и подать + на открытие.

• Нравится
• Не нравится

x1307 27 Jan 2017

Обычно и обшиву снимать не надо, через разъём у стойки напругу подаёшь

Прикрепленные файлы

• localhost_9002_wt_control_Dispatcher_applic=wd&command=g.pdf140.05К 70 Количество загрузок:

• Нравится
• Не нравится

Forpost 27 Jan 2017

как правило в гофре провода ломаются, востанови проводку , должно потом заработать.

было несколько случаев, сгорал мотор мертвой блокировки двери (из-за сломанных проводов), дверь не открывалась.

тогда вызывал мужика и он проволочками минут за 30 открывал замок .

• Нравится
• Не нравится

малец84 27 Jan 2017

Очень часто открыть можно,если один нажимает кнопку открытия изнутри(нажал-бросил и т.д,циклами ,замки при этом клацают),а другой дергает за ручку(внешнюю),так же ,туда сюда.Если откроете,то перед тем как лезть в гофру,снимите АКБ,можно замкнуть оторванные провода,сломались они 90%,как писали.

• Нравится
• Не нравится

Alex64 27 Jan 2017

2 провода в гофре были сломаны, восстановил. Замок не открывается. В первом сообщении ошибся, внутренняя ручка цепляется когда на охране. Внутри замка что-то.

• Нравится
• Не нравится

jsw52 27 Jan 2017

Постучать по замку, при этом нажимая кнопку открытия – должно получиться.

• Нравится
• Не нравится

raiser57 27 Jan 2017

Система с двойной блокировкой,надо разобрать замок и мотор блокировки выкинуть.Он ка правило заклинил,или сдох и блокирует работу замка.

• Нравится
• Не нравится

Alex64 27 Jan 2017

Чтоб разобрать замок его надо снять. Для этого надо открыть дверь. Как?

• Нравится
• Не нравится

Aleksei_42 27 Jan 2017

Сканером тест блокировки/разблокировки попробуйте сделать. Если моторчики живые и провода восстановлены, помогает.

• Нравится
• Не нравится

Chip22 28 Jan 2017

Aleksei_42 ,Точно так.Я после ремонта делаю тест “мертвой блокировки”.3 раза меняли “REC”.Если отсутствует диагностический прибор в редких случаях дерганья за ручку двери помогают.

• Нравится
• Не нравится

Alex64 28 Jan 2017

Сегодня закрыл-открыл несколько раз, замок открылся.

• Нравится
• Не нравится

vschm 28 Jan 2017

Мертвая блокировка срабатывает после постановки на охрану – двойное нажатие на закрытие.Если провод был оборван – то блокировка не снимется после простого закрытия-открытия.Надо поставить на охрану и снять.

• Нравится
• Не нравится

waller 28 Jan 2017

И если ключ вынут, а водительская дверь не открывалась-закрывалась, машина считает, что водитель сидит в салоне, мертвая блокировка тоже не будет срабатывать.

• Нравится
• Не нравится

kostia111 28 Jan 2017

не однократно помогал вот такой метод

открываем машину с брелка

внутреннюю ручку той двери что не открывается

оттягиваем на открытие

не отпуская ставим машину на охрану (два нажатия )

и опять оттягиваем

Сообщение отредактировал kostia111: 28 January 2017 – 14:41

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.