Выбор “правильной” тормозной жидкости. — logbook Volkswagen Tiguan on DRIVE2

Тормозные жидкости ATE. Платим за немецкое качество

Хорошая тормозная жидкость в совокупности с исправной тормозной системой – важные критерии безопасности на дороге. Рынок пестрит различными брендами. И каждый производитель уверяет, что его продукция – лучшая. Рассмотрим, что собой представляет тормозная жидкость ATE и разберём доступные на рынке РФ варианты этого продукта.

История компании и продукция

Есть смысл сказать несколько слов о самой компании. Основана компания ATE была в 1906 году в городе Франкфурт, Германия. Изначально всё производство сводилось изготовлению аксессуаров для авто и отдельных деталей по заказам крупных на тот момент автопроизводителей.

Переломным стал 1926 год. В это время на разработках компании ATE была создана и внедрена в серийное производство первая в мире гидравлическая тормозная система.

Сегодня АТЕ – это компания не только с мировым именем, но и с огромным багажом опыта в производстве элементов тормозных систем. Все жидкости, выпускаемые под этим брендом, основаны на гликолях и полигликолях. В настоящее время силиконовые составы эта фирма не делает.

Есть несколько общих черт, присущих тормозным жидкостям ATE.

1. Стабильное качество и однородность состава. Вне зависимости от партии, все тормозные жидкости ATE одной номенклатуры будут идентичны по составу, и их можно без опасения смешивать между собой.
2. Отсутствие на рынке подделок. Железная банка и система защитных элементов (фирменная голограмма с QR-кодом, особая форма пробки и клапана на горловине) делают подделку продукции этой фирмы нецелесообразной для изготовителей контрафакта.
3. Цена немного выше средней. За качество и стабильность приходится платить. Небрендированные жидкости в общем случае стоят дешевле, чем аналогичные продукты от ATE.
4. Дефицит на рынке. Тормозные жидкости ATE в основном расходятся по европейским рынкам. В страны таможенного союза и СНГ поставки ограничены.

Есть один тонкий момент, который отмечают некоторые водители. Официально компания в своих буклетах указывает, что тормозные жидкости АТЕ работают от 1 до 3 лет в зависимости от конкретного состава. Нет этих громких заявлений, как от некоторых других производителей гликолевых составов, что их жидкость способна отрабатывать по 5 лет.

Может показаться, что тормозные жидкости ATE менее качественные и меньше служат. Однако на самом деле 3 года – это предельный срок службы для любой гликолевой тормозной жидкости. Как бы не уверяли производители в обратном, на сегодняшний день нет присадок, способных полностью подавить или значительно нивелировать свойство гигроскопичности спиртов. Все гликолевые жидкости впитывают воду из окружающей среды.

Виды тормозных жидкостей ATE

Кратко рассмотрим основные виды тормозных жидкостей ATE и их область применения.

1. ATE G. Самая простая и дешёвая тормозная жидкость в линейке продукции. Создана она по стандарту DOT-3. Температура кипения в сухом виде +245°C. При увлажнении на 3-4% от общего объема температура кипения снижается до +150°C. Кинематическая вязкость – 1500 сСт при –40°C. Срок службы – 1 год со дня вскрытия тары.
2. ATE SL. Относительно простая и первая в серии жидкость стандарта DOT-4. Температура кипения сухой и увлажнённой жидкости за счёт присадок повышена соответственно до +260 и +165°C. Кинематическая вязкость снижена до 1400 сСт. Жидкость ATE SL способна стабильно работать в течение всего 1 года.
3. ATE SL 6. Жидкость класса DOT-4 с очень низкой вязкостью при –40°C: всего 700 сСт. Выпускается для тормозных систем, рассчитанных на маловязкие составы. В обычную тормозную систему заливать не рекомендуется, так как это может вызвать течь. Подойдёт для эксплуатации в северных районах. Температура кипения свежей жидкости – не ниже +265°C, увлажнённой – не ниже +175°C. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

1. ATE TYP. Жидкость с повышенной стойкостью к впитыванию воды из окружающей среды. Работает не менее 3 лет со дня вскрытия тары. Кинематическая вязкость при –40°C – 1400 сСт. В сухом виде жидкость закипит не раньше, чем разогреется до +280°C. При обогащении водой порог закипания упадёт до +198°C.
2. ATE Super Blue Racing. Последняя разработка компании. Внешне отличается синим цветом (у других продуктов АТЕ цвет жёлтый). Характеристики полностью идентичны TYP Разница заключается в улучшенной экологической составляющей и более стабильных вязкостных свойствах в широком диапазоне температур.

Тормозные жидкости АТЕ могут быть использованы в любых авто, в которых система рассчитана на соответствующий стандарт (ДОТ 3 или 4).

Отзывы автомобилистов

Автомобилисты отзываются о тормозной жидкости в подавляющем большинстве случаев положительно. В интернете есть большое количество явно некоммерческих и не рекламных отзывов об этом продукте.

После заливки этой жидкости вместо более дешёвой многие водители отмечают увеличение отзывчивости педали тормоза. Снижается время срабатывания системы. Пропадает инерционность.

По поводу срока службы, на форумах есть отзывы об АТЕ от автомобилистов, контролирующих состояние жидкости специальным тестером. И для центральной полосы России (климата средней влажности) тормозные жидкости АТЕ без проблем отрабатывают свой срок. При этом индикатор, по окончании регламентного срока производителя, только рекомендует заменить жидкость, но не запрещает эксплуатировать авто.

В негативных отзывах часто упоминается отсутствие этой жидкости на прилавках автомагазинов или завышение цены продавцами как на эксклюзивный товар.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Поддержание требуемого уровня тормозной жидкости необходимо для правильной работы тормозной системы автомобиля. Сколько её потребуется всегда можно найти в сервисной книжке, но зачастую автовладельцы не привыкли в нее заглядывать, а действовать опытным путем либо искать ответ в интернете. Именно таким пользователям постараемся помочь разобраться с вопросом сколько тормозной жидкости нужно для замены и какую стоит лить.

Тормозная жидкость – рабочая жидкость тормозной системы, с её помощью происходит передача усилия, создаваемого в главном тормозном цилиндре к колесным парам.

Если уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки (об этом кстати уведомит соответствующий значок на панели приборов — красный кружок с волнами внутри), то необходимо долить. Также не помешает проверить тормозную систему, поскольку снижение уровня ТЖ может свидетельствовать о её неисправности или износе прокладок главного тормозного цилиндра. Как правило, в тормозной системе легкового автомобиля содержится от 0,55 до 1,0 литра «тормозухи». А её спецификация очень часто может указываться на корпусе расширительного бочка или его крышке.

Во время проверки не забывайте обращать внимание на цвет жидкости. Новая ТЖ прозрачная с желтоватым оттенком. В процессе эксплуатации она меняет свой цвет и становиться темной, это в основном происходит из-за скопления разных примесей. Если жидкость потемнела, то это может значить, что необходима полная замена и простой доливкой тут не обойтись. Специалисты рекомендуют проводить замену тормозной жидкости примерно каждые 2-3 года, именно такой промежуток является оптимальным в соответствии с гигроскопичностью и подвержению температурным нагрузкам. Для правильного функционирования тормозных механизмов, жидкость должна обладать рядом свойств, а также соответствовать определенному стандарту.

Старая и новая тормозная жидкость

Виды и свойства ТЖ

Любая тормозная жидкость имеет 93-98% основного состава и от 2 до 7% присадок, которые, по сути, являются ключевым составляющим для придания заявленных характеристик. Вообще если так посмотреть, то свойства тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов. В зависимости от состава основы ТЖ подразделяется на 3 группы.

Виды тормозных жидкостей:

1. Минеральные (минеральное масло LHM). Они состоят из спирта и касторового масла.
2. Гликолевые. Разработанные на основе полигликолей и их эфиров.
3. Силиконовые. Изготовлены на основе кремнево-органических полимерных продуктов.

В независимости от вида и состава все тормозные жидкости распределяются на две классификации.

Классификация ТЖ:

1. По вязкости.
2. По температуре кипения:

• для «сухой» жидкости (без воды);
• «влажной», которая содержит воду 3,5%.

Если температура кипения превысила допустимую норму, то есть риск образования паровой пробки в системе (в результате испарения влаги), что чревато поломкой и провалом педали тормоза.

Стандарты тормозных жидкостей

На практике, да и в большинстве случаев, принято пользоваться американским эталоном качества FMVSS №116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), который был разработан Министерством транспорта США (Department of Transporation, а коротко DOT). Так что, зачастую, в современных автомобилях, применяется либо DOT 4 на гликолевой основе, либо же DOT 5.1 (входят гликолевые и силиконовые соединения). А вот в автомобилях выпущенных более 20 лет назад, может использоваться жидкость БСК или DOT 3.

В стандарте ДОТ четко описываются такие характеристики, как:

Тормозная жидкость DOT 4 (соответствующая стандартам: SAE J1703&J1704, FMVSS 116, JIS K2233, ISO 4925)

• степень вязкости;
• температура кипения;
• химическая инертность к материалам (например, резине);
• коррозионная стойкость;
• постоянство свойств в пределах рабочих температур;
• возможность смазывания элементов, работающих в контакте;
• уровень поглощения влаги из окружающей атмосферы.

В соответствии со стандартом FMVSS №116 варианты тормозной жидкости разделены на пять классов, каждый из которых предназначен для определенного типа работы и даже вида тормозных механизмов – дисковых или барабанных.

Но не стоит думать, что это единые существующие стандарты, ведь в Европе будет — SAE (Society of Automotive Engineers) J1703/1704, ISO(DIN) 4925 — International Organization for Standardization, в поднебесной же, японский — JIS (Japanese Industrial Standard) K2233. А вот России и других странах СНГ единого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей, не существует, поэтому производители работают по своим техническим условиям.

Применение тормозных жидкостей класса DOT

Поскольку во многих случаях все ориентируются именно на американский стандарт ДОТ, то рассмотрим поподробнее все пять его классов:

1. DOT 3 – предназначен для тихоходных автомобилей с барабанными и дисковыми передними тормозами. Температура закипания 220° С.
2. DOT 4 – заливают в тормозную систему быстроходных автомобилей у которых установлены дисковые тормоза на обеих осях. Кипение происходит при температуре 240° и 160° С.
3. DOT 4+, DOT 4 SUPER – модификации DOT 4, их температура кипения 260° С и 180° С.
4. DOT 5 – силиконовая ТЖ, которая не может заливаться в авто с системой АБС, ведь не поглощает влагу, а позволяет ей собираться в одном месте. Из-за того что температура кипения составляет 280°С и 180° С (для «сухой» и «мокрой» жидкостей) при этом имея низкую вязкость, как правило применяется только в гоночных авто.
5. DOT 5.1 – для быстрых авто, у которых тормоза часто бывают перегружены. Является более высокотехнологичнее и текучее нежели ДОТ 4, но все равно поглощает влагу. Зачастую рекомендуется для применения в системах с ABS и ESP. Рабочая температура 270°С и 180°С.

Что касается срока службы жидкостей различных классов, то здесь нужно отметить, что тормозные жидкости класса DOT 3 имеют срок службы примерно 1-2 года, в свою очередь DOT 4 — 2-3 года, а DOT 5.1 нужно менять раз в 3-4 года. DOT 5 можно эксплуатировать до 5 лет.

Объем жидкости в тормозной системе

В основном тормозная система вмещает в себя от 0,55 до 1,0 литра жидкости, это зависит как от того, если в автомобиле система АБС, так и от размеров машины. Период замены тормозной жидкости в большинстве автомобилей составляет 2-3 года использования, или же 40-60 тысяч пробега. Чтобы определить более конкретный промежуток нужно смотреть на определенный стандарт жидкости и особенности вождения. К примеру в спорткарах ТЖ меняется каждые 5-10 тыс.

Но поскольку вопросом нужного объема тормозной жидкости в системе и её стандарту задаются лишь владельцы обычных авто, а не премиум или бизнес-класса, то приведем конкретные примеры для популярных в странах СНГ машин.

Основные недостатки и слабые места Фольксваген Тигуан с пробегом

Всем известное немецкое качество иногда тоже огорчает. И, по отзывам многих или даже большинства таким огорчением стало покупка Фольксваген Тигуана, не только с пробегом, но и даже с завода. Люди ждали нечто вечное от немецкого производителя, но получилось все наоборот. Поэтому в данной статье будут озвучены все значимые слабые места и недостатки немецкого Фольксваген Тигуана, о которых должен знать каждый будущий покупатель данного автомобиля.

Слабые места Volkswagen Tiguan 1-го поколения

• Двигатель;
• Цепь ГРМ;
• «Робот»;
• ЭУР;
• Подвесной подшипник карданного вала.

Одним из самых серьезных уязвимых мест Тигуана является, как ни странно двигатель, а именно объемом 1.4 л. Если, к примеру, к другим двигателям (в частности бензиновому 2.0 и дизельному) меньше нареканий, то к 1.4 TSI существуют серьезные претензии. Дело в том, что двигателя 1.4 л имеют серьезные конструкторские недоработки в плане просчета надежности поршней. Поэтому в первую очередь из-за высокой тепловой нагрузки поршневая группа быстро разрушается. Были случаи, что данные проблемы возникали и тогда, когда автомобиль находился на гарантии и эту неисправность устраняли, но основная масса автовладельцев Тигуанов столкнулась с разрушением поршней после окончания гарантийного срока. Вследствие чего владельцам пришлось потратить не малые суммы на ремонт. Поэтому перед покупкой данного автомобиля следует об этом знать и делать правильные выводы. Отдельно можно сказать про дизельные двигатели. Самой слабой стороной у данных двигателей является, так называемый в народе сажевый фильтр. Смысл в том, что он быстро забивается при частой городской езде и не успевает прорегенерироваться (самоочиститься).

Не менее важно знать и еще про одно серьезное слабое место Тигуанов, которое может принести серьезные финансовые убытки владельцам данных автомобилей. Это быстрый выход из строя цепи ГРМ. Причем это касается, как 1.4 л. двигателя, так и двухлитрового. Вообще, если вспомнить, то была целая эпопея про цепи ГРМ. Производитель сначала отказывался признавать, что цепи дефектные, но в итоге из-за массовых недовольств, ему пришлось это сделать и провести анализ и комплекс мероприятий по недопущению подобного рода дефектов. Объяснили это тем, что поставляемые цепи были произведены на оборудовании с сильным износом. От чего получаемые дефектные грани цепей, при работающем двигателе вызывали быстрый износ цепи в целом. Позднее данная проблема решилась, но существуют до сих пор и такие машины, на которых пробег невелик, а цепь еще стоит заводская. Поэтому не мало важно уделить внимание данному нюансу перед покупкой, так как погнутые клапана двигателя из-за растяжения и выхода из строя цепи удовольствие не из приятных.

Среди всех неприятностей Tiguan`a можно выделить еще одно – это роботизированная коробка DSG. Ее ресурс при правильной эксплуатации и обслуживании не превышает, как правило в среднем 100 тыс.км. и вообще робот DSG не славится свое долговечностью и на других марках и моделях автомобилей. Поэтому об этом стоит знать, особенно будущему покупателю Фольксваген Тигуана. Поэтому идеальным вариантом будет – это выбор Тигуана без коробки DSG. Любая другая, но не DSG.

Электроусилитель руля это одна из болезней Volkswagen Tiguan. ЭУР на данных автомобилях доставил немало проблем их владельцам. На многих автомобилях встречались случаи выхода из строя электроусилителя руля, как на месте, так и в движении. В основном это происходило из-за сбоя программного обеспечения. В случае отказа ЭУР в движении перепрошивка блока не помогала, и приходилось полностью менять ЭУР. В основном данная неисправность давала о себе знать во время гарантийного срока автомобиля, но о сказанном слабом месте знать будущему владельцу просто необходимо.

Подвесной подшипник карданного вала.

Подвесной подшипник карданного вала также беспокоил владельцев Тигуанов. Нельзя сказать, что это массовая проблема, но при покупке автомобиля на него обратить внимание стоит, так как его стоимость и замена может существенно ударить по карману будущего владельца. Косвенно определить износ подшипника можно и при езде по характерному гулу, но лучше проверить его состояние на СТО.

Основные недостатки Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска

1. Слабая работа печки зимой;
2. Малый объем багажника для кроссовера;
3. Отсутствует возможность полного подъема стеклоочистителей;
4. Долгий прогрев двигателя объемом 1.4 л. зимой;
5. Слабое ЛКП;
6. Малые боковые зеркала;
7. Невозможность заменить «докатку» на полноразмерное колесо;
8. Просчеты в эргономике.

Заключение.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что за такую стоимость данной модели можно было установить туда детали, узлы и агрегаты надежнее, чем установлены по факту. Следует понимать перед покупкой, что выход из строя какого-либо элемента машины, покупка и замены обойдется владельцу в очень круглую сумму.

Процедура замены масла в муфте HALDEX 4-го поколения VW Tiguan

1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Для моделей до 2009 года – каждые 60 000 км., при жесткой эксплуатации (при значительной нагрузке на муфту) – каждые 40 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/40 000 км., т.е. что раньше наступит.

2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
– или оригинал (новая версия масла), арт.: G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
– или оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
– или Volvo’вское, арт.: 31325136 – 1 шт. (1л.). . Говорят, что это тоже самое масло, что и оригинал (предыдущая версия), арт.: G055175A2.
2.2 Фильтр:
– или VOLVO’вский, арт. 31325173 – 1шт.;
– или FORD’вский, арт.: 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA – 1шт.;
– или LAND ROVER’ский, арт.: LR032298 – 1шт.

. Оригинальный комплект с фильтром для Tiguanа можно купить на https://www.neuspeed.com/haldex111358. ement-kit.html . (Хотя необходимости в этом нет, так как из комплекта Volvo (арт. 31325173) используем для замены только фильтр, а в качестве зипа: крышка, два болта, и уплотняющее кольцо). .

2.3 Заливной и сливной болты:
– Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
– Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).

2.4 Момент затяжки болтов:
– Сливной болт – 30 Nm;
– Заливной болт – 15 Nм;
– Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.

. Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.

1 – резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
2 – сливная пробка муфты Haldex.
3 – резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
4 – сливная пробка главной передачи.

При замене масла в Haldexе рекомендуют так же снять насос, чтобы почистить закрепленную на нем сеточку (она типа фильтра насоса), так как очень часто бывает сильно загрязненной.

Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.

Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться.” Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 – Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.

Последовательность работ:

1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.

2. Снять фильтр:
2.1 откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2 чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок “Система полного привода” далее 03 “Тест исполнительных механизмов”. Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста “Подкачивающий мотор включен” и нажимаем “запустить”.
· или отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.

Аккуратней с фишкой насоса, многие от незнания как ее снимать, – ломают фиксатор фишки. Чтобы правильно разъединить разъем, можно потренироваться на фишке с бачка антифриза – они одинаковые (нажимаем на фишку, стараясь ее воткнуть глубже, в этот момент нажимаем на пятку фиксатора (я нажимал маленьким шилом), он освободится, и уж потом стягиваем фишку). Далее освобождаем провод из держателей 3 штуки. Самый муторный оказалось снять сверху муфты его не видно, поэтому на ощупь. Вытаскиваем провод.

Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.

· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.

2.3 После выполнения любого действия, указанного в п.2.2, фильтр с пробкой должен выдвинуться примерно на 5-7мм (покажется первое уплотнительное кольцо), при этом выльется грамм 100 масла (поэтому подготовьте заранее салфетку или тряпку). Далее очень аккуратно раскачиваем пробку с фильтром за штырек, он (фильтр) очень быстро выдавиться до второго уплотнительного кольца, а далее полностью вынимаем фильтр с пробкой.
. Были случаи, когда при «выковыривании» фильтра из муфты подручными средствами (шилом, острой шлицевой отверткой и т.д.) пробивали её насквозь, и при установке через нее начинало подтекать масло. Так как приобрети оригинальный комплект фильтра можно только на еbay.com, то в качестве временного решения (а может, и постоянного) делаем так: отпиливаем от оригинальной пробки поврежденную часть и на её место приклеиваем тонкую пробку из Volvo’вского комплекта. Получается довольно надежная конструкция.

. Необходимо запомнить – какой стороной стоял фильтр. т.к. в нём есть обратный клапан.

Так же, существует мнение, что имеющиеся в пробке фильтра клапана сброса давления масла (№ 3 на рисунке ниже слева) должны располагаться перпендикулярно земле. .

Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.

2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).

2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.

Очень желательно промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. – они разъедают резиновые детали муфты.

На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.

Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:

– Сначала аккуратно убрать грязь (салфеткой или тряпкой) из углубления места, где сидит фильтр (корпус муфты). . Важно, чтобы эта грязь не попала в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло), так как если загоните грязь в центральный канал, возможно что муфта откажет: частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан – соленоид. ;

– Далее вводим трубку очистителя в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) и начинаем впрыскивать очиститель.

– После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.

2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.

2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.

2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.

2.9 Залить через заливное отверстие новое масло. Заливаемое масло должно быть теплым – около 30-40 градусов по Цельсию (если замена осуществляется в холодную погоду, то масло заранее можно поставить на батарею погреться). Помним, что заправочный объем муфты – 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Поэтому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть заливным болтом с моментом 15 Nm.

Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.

! Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.

PS: инфа с ланд ровер клуба:

Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).