Советы по покупке: Opel Frontera – Ничего лишнего.
Советы по покупке автомобилей: Opel
Расстроим почитателей автомобилей Opel Frontera, свято верящих в то, что эта модель имела два поколения, обозначаемых по «опелевской» традиции буквами «А» и «Б». Как говорится, «А» и «Б» сидели на трубе, а по сути Frontera была только одна. Однако изменения, произошедшие в 1998 году, оказались действительно достаточно серьезными, ведь внедорожник получил не только немного иной внешний вид, но и гораздо более современный салон, а также новые двигатели. Кроме того, Frontera, сделанные в конце 90-х годов, имеют уже очень хорошее оснащение, включающее кондиционер, неплохую «музыку», подушки безопасности и пр.
Большинство Opel Frontera на нашем вторичном рынке имеют стандартный для автомобилей такого класса 5-дверный кузов. Эти машины достаточно вместительны, и при сложенных задних сиденьях там можно перевозить огромное количество груза. Но если в угоду оригинальности вы готовы пожертвовать практичностью, можно поискать стильный трехдверный внедорожник Frontera Sport. Кроме более скромных размеров (3-дверная модификация меньше 5-дверной почти на полметра) и отсутствия второго ряда кресел ничего особо спортивного в ней нет. Вот разве что задняя часть крыши Frontera Sport съемная и выполнена из пластика либо из материи.
Принято считать, что более-менее современные иномарки не страдают от коррозии. По отношению к Frontera это утверждение спорно. По крайней мере машины, выпущенные до 1995 года, часто покрываются ржавчиной. Не так, конечно, как «Жигули», но если не закрасить вовремя оголенный участок, уже через полгода-год металл в этом месте начнет разрушаться. Особо пристально надо следить за нижней частью кузова, арками колес и пр. Хотя даже достаточно сильно прогнившие Opel Frontera сохраняют возможность передвигаться, ведь здесь в основе лежит мощная и по-настоящему вечная рама. В случае ДТП фирменное железо, конечно, покупать будет очень накладно, но, по счастью, сейчас в продаже можно встретить неоригинальные детали, да и подержанные тоже не редкость (эти слова касаются Frontera A, так как кузовные элементы для машин, сделанных после 1998 года, стоят заметно дороже, да и встречаются реже).
За долгую жизнь Opel Frontera оснащали широкой гаммой двигателей. Однако выбирать особо и не из чего. Первое время на внедорожник устанавливали 8-клапанные двигатели объемом 2,0 и 2,4 л (116 л.с. и 125 л.с. соответственно). А начиная с 1995 года вместо 2,4-литрового агрегата появился более современный 16-клапанный мотор объемом 2,2 л и мощностью 136 л. Иногда можно услышать, что Frontera 2.2 обладает отличной динамикой, мощным разгоном и пр. Но будем честны — скоростные возможности этих машин весьма посредственны. 5-дверная Frontera 2.2 на деле вряд ли поедет быстрее 150 км/ч, а время набора 100 км/ч займет 14 с. Что уж говорить о более слабых моторах. Действительно мощные и быстрые Opel Frontera появились только после серьезной модернизации 1998 года, когда эту модель начали оснащать V6 объемом 3,2 л (205 л.с.). Такие автомобили всем хороши, за исключением цены — Frontera V6 3.2 на вторичном рынке стоят ощутимо дороже, причем не только из-за двигателя, но и в связи с лучшей комплектацией.
На Frontera ставили и дизельные двигатели. До 1995 года это был дизель объемом 2,3 л мощностью 100 л.с. Frontera с таким мотором не самый лучший вариант для покупки — машина довольно медлительна (разгон до «сотни» занимает бесконечные 20 с), да к тому же движок во время работы создает много шумов и вибраций. Однако 2,3-литровый дизель неприхотлив и очень надежен, правда, к настоящему моменту реальные пробеги старых дизельных машин обычно превышают 200—400 тыс. км, и двигатели уже могут требовать ремонта. Одна из немногих его болезней — небольшое подтекание масла (его следы часто видны на картере). Но в большинстве случаев владельцы совершенно спокойно ездят по несколько десятков тысяч километров, ничего не предпринимая.
В 1995 году на смену 2,3-литровому агрегату пришел мотор объемом 2,8 л (113 л.с.). Именно его все в один голос называют самым лучшим дизелем в гамме Frontera. И славится он прежде всего не лишними «лошадками», а своей сверхнадежностью.
Кстати, данный двигатель создан не немецкими инженерами, а японской компанией «Isuzu». А вот появившийся в 1997 году дизель объемом 2,5 л (116 л.с.) уже похуже, и такие Frontera мастера покупать не советуют (на сей раз мотор делали не японцы, а итальянцы из компании VM). Если есть возможность купить более-менее свежий автомобиль с дизелем, лучше поискать модернизированную Frontera В с 2,2-литровым агрегатом мощностью 116 л.с. Он надежный, хотя и требует качественного топлива (той солярки, что продают на нормальных АЗС, хватит).
При эксплуатации Frontera нужно очень внимательно следить за ремнем ГРМ, способным преподнести неприятный сюрприз. Свои положенные 60 тыс. км ремень и ролик должны отходить без вопросов, но после этого рубежа обрывы случаются достаточно часто (ремонт стоит около $700—1200). Так что каждые 50—60 тыс. км нужно в обязательном порядке ехать на сервис, оставляя там $150—220 (вместе с ремнем и роликом лучше всего сразу же поставить и новую помпу). Необходимость регулярно менять «ремешок» касается всех моторов, за исключением 2,8-литрового дизеля Isuzu, — там стоит цепь, выдерживающая по 500 тыс. км.
Каких-то серьезных проблем бензиновые и дизельные двигатели не имеют. По словам мастеров, в большинстве случаев ремонт приходится делать только по причине естественного износа, который при внимательном уходе наступает только после 300—400 тыс. км. Но даже тогда каких-то умопомрачительных сумм не потребуется — сервисов, знающих, как чинить Frontera, сейчас хватает, а цены на работы там умеренные, да и приличных по качеству неоригинальных запчастей хватает.
Для умеренного бездорожья
Претензий к трансмиссиям Frontera нет. Разве что на машинах с «механикой» при пробеге более 150 тыс. км изнашиваются втулка и сальник кулисы. Эта неприятность характерна для многих Opel 1980—1990-х годов, так что опасаться ее не стоит — ремонт довольно недорогой. Сцепление в большинстве случаев служит больше 100 тыс. км даже у водителя, предпочитающего агрессивный стиль вождения, а порой его хватает и на 150—180 тыс. км. Замена комплекта сцепления обойдется в $170—300, в зависимости от того, где и какие запчасти покупать.
Гораздо больше хлопот способна доставить система полного привода. Вообще Opel Frontera нельзя назвать действительно серьезным внедорожником. На этой машине можно без проблем ехать по раскисшей осенней проселочной дороге, однако с настоящим бездорожьем Frontera не справится. И это вполне объяснимо, ведь в большинстве случаев каких-либо дифференциалов на Frontera нет, что во многом и ограничивает внедорожные возможности (лишь на дорогих модификациях автомобиля стоит задний самоблокирующийся межколесный дифференциал). Но ругать Opel Frontera тоже не нужно — его проходимость не лучше, но и не хуже подавляющего большинства аналогичных автомобилей.
Подключать переднюю ось на Frontera 1992—1998 годов можно только на полностью неподвижном автомобиле, а при отключении нужно еще и проехать немного назад. Муфты блокировки передних ступиц на большинстве машин автоматические. Они удобные, однако если часто ездить по грязи, муфты требуют замены как минимум каждые три года. Удовольствие это не из дешевых: за установку пары хороших муфт придется отдать порядка $280—350. В продаже можно найти и механические муфты — они гораздо надежнее и, кстати, дешевле (комплект стоит порядка $180—200). Правда, в этом случае при каждом включении/выключении полного привода придется выходить из-за руля и переключать специальный рычажок на колесах. Кстати, на машинах, сделанных после 1998 года, подключать полный привод можно прямо из кабины на скорости до 100 км/ч.
Помимо муфт в системе полного привода примерно каждые 3—5 лет ломаются крестовины кардана (комплект стоит около $240). Чтобы они служили как можно дольше, на каждом ТО рекомендуется наносить на крестовины новую смазку. Тот же совет относится и к игольчатым подшипникам передних колес. Если слышен нехороший звук трения металла о металл, надо немедленно ехать на сервис — может быть, еще удастся ограничиться заменой только подшипника ($75—100 с работой). Иначе подшипник «выгрызет» свое посадочное место, и придется раскошелиться на новую полуось в сборе ($500—700). Также стоит отметить, что, приобретая машину в возрасте 6—8 лет и более, нужно быть готовым к переборке переднего моста — замене всевозможных «резинок» (это стоит не слишком дорого). Ну и, само собой, стоит помнить, что масло необходимо вовремя менять не только в двигателе, но и во всех элементах трансмиссии.
Такая разная подвеска
В зависимости от года выпуска подвеска Frontera может быть разной. Так, до 1995 года в задней подвеске использовались рессоры, а затем появились пружины. Главный минус Frontera образца 1992—1995 годов — при более-менее высоких скоростях он довольно плохо ведет себя на асфальте, да и плавность хода здесь не самая лучшая. Но, с другой стороны, рессорная подвеска очень живучая и способна выдержать практически любые «издевательства». Единственным исключением станут рессорные втулки, которые надо менять раз в год, что стоит $50—70 вместе с работой. Задняя пружинная подвеска, появившаяся в середине 90-х годов, также не вызывает особых нареканий со стороны механиков.
Передняя подвеска вполне надежна, хотя, как обычно, менять те или иные детали там придется почаще, чем в задней. Хорошо, что шаровые опоры и сайлент-блоки здесь меняются по отдельности, а не в сборе с рычагом. К тому же даже ресурс нижних шаровых ($30—40) составляет 60—100 тыс. км в зависимости от режима эксплуатации. А вот верхних опор, а также сайлент-блоков хватает на неопределенно долгое время, хотя на машинах в возрасте 7—10 лет их скорее всего понадобится заменить. В данном случае брать фирменные детали особого смысла нет — есть немало хорошего «неоригинала». Правда, при замене сайлент-блока верхнего рычага ($13—20) могут возникнуть проблемы, но опытные мастера знают, как их решить. Что касается рулевого управления, то тут наиболее часто меняемая деталь — маятниковый рычаг, иногда выдерживающий всего 40—60 тыс. км. Его замена обойдется в $120—140. Причем замечено, что чем шире на машине стоит резина, тем быстрее этот рычаг изнашивается.
Isuzu & Opel 4×4 Club
Хочу купить Фронтеру (поделитесь мнением)
Гость_Cardios_* 24 фев 2007
Jakoodza 24 фев 2007
Мне нужен автомобиль для поездок по Москве и на дачу в Рязанскую область, где дорог практически нет (особенно после дождя). Горю огромным желанием купить Опель Фронтера. Но денег хватит только на авто 1993-1997 года выпуска. Поделитесь Вашим мнением о Фронтерах этих годов выпуска.
Во-первых – вполне нормальная машина, хотя 1993 и 1997 годы – это будут достаточно разные тачки и по моторам, и по состоянию, и по деньгам.А теперь во-вторых, то есть о негативных моментах. По городу – все в порядке, в меру экономична и достаточно динамична. Но никаких подвигов ждать от нее не стоит. Особенно на бездорожье. Мотор слаб для реальных говен. По деньгам тоже момент спорный момент – чем дешевле пожилая машина при покупке, тем больше в нее придется вложить – экономия тут совсем не имеет места быть. Убедился на собственном опыте. Если нужно преодолевать реальное бездорожье, то лучше при недостатке средств купить уазик, по крайней мере его ремонтировать проще и дешевле. Под жестокую грязь Фронтеру надо изрядно тюнить, что сложно, поскольку к ней не так много чего можно прикрутить. Это имхо, возможно, некоторые со мной и не согласятся. Кроме того, многое зависит от того, насколько непроходима грязь, в которой предполагается юзать машину. Глинистые болотца (наши дороги в глубинке после сильных дождей)- не самая лучшая стихия, опять же из-за слабости линейки моторов и некоторых прочих особенностей. В мокрых скользких и глубоких грунтах сложно контролировать сцепление колес, из-за низких мощности и момента быстро наступает проскальзывание и закапывание. Скорее, рыхлый глубокий сухой снег или каменистая грунтовка.Повторюсь, это имхо. По крайней мере, Фронтеру я сажал там, где на Ниве раньше, хоть и с трудом, но проезжал. Хотя, на той же Фронтере проскакивал (из-за геометрии) там, где сидел Паджеро Спорт (по пути и его выдернул). Так что предел возможностей реально обозрим, но все же достаточно широк.Я бы сформулировал так – намного больше, чем паркетник, но не совсем внедорожник. Крепкий середнячок.
vitaliy63 24 фев 2007
Сергей Константинович, много букаф, но ф тему, +1. Правда тема середнячков она лукава.
Гость_Cardios_* 24 фев 2007
Дядя Ася 24 фев 2007
Раньше у меня была Субару Леоне- по тем дорогам проходила без проблем. Думаю, что Фронтера справится. Ещё интересует такой момент – на что в техническом плане, в первую очередь, стоит обратить внимание при покупке Фронтеры? И вообще, какое самое слабое место у этих машин и насколько трудно найти зап. части?
При покупке Фронтеры стоит обратить внимание на Фронтеру и её документы 🙂 Т.е. в нормальном варианте просто загнать её на сервис, знающий эти самые Фронтеры.
bazilio 24 фев 2007
Раньше у меня была Субару Леоне- по тем дорогам проходила без проблем. Думаю, что Фронтера справится. Ещё интересует такой момент – на что в техническом плане, в первую очередь, стоит обратить внимание при покупке Фронтеры? И вообще, какое самое слабое место у этих машин и насколько трудно найти зап. части?
Посмотри поиском. Тема обсуждалась совсем недавно и довольно конкретно.
Jakoodza 25 фев 2007
Раньше у меня была Субару Леоне- по тем дорогам проходила без проблем. Думаю, что Фронтера справится. Ещё интересует такой момент – на что в техническом плане, в первую очередь, стоит обратить внимание при покупке Фронтеры? И вообще, какое самое слабое место у этих машин и насколько трудно найти зап. части?
тогда, несомненно, и Фронтера пройдет там. Все познается в сравнении. Фронтера – не Дефендер и не Гелен, но и не паркетник.Попробую вкратце сформулировать капризные места Фронтеры. Во-первых – автоматические муфты включения передних ступиц, так называемые ХАБы. У многих пожилых машин они уже “на подходе”, похрустывают, проскакивают, иногда и вовсе не включаются. Ремонту подлежат, но не надолго. Иногда проще бывает приобрести новые ручные, что многие и делают, цена вопроса 200 баксов за пару, установка особых проблем не составляет. Далее – рессоры задней подвески. Довольно слабое место, проседают даже оригинальные новые. Иногда лопаются листы. Нет смысла гнаться за высоко посаженной машиной, лучше смотреть на целостность листов. Новые неоригинальные стоят около 8000 рублей, замена – около 2000. Теперь о рулевом. Бывает изношенным маятниковый рычаг. Выражается в люфте на руле. Практически не ремонтируется, только менять, хотя, где-то встречал упоминание о возможном ремонте. Я пока езжу, мирясь с раздражением от люфта. А вот на несильное подвывание мостов внимание можно особо не обращать – многие с этим живут и довольно долго. Хотя при покупке можно поторговаться. Главное, чтоб не текло. У многих машин прослаблены петли дверей, особенно передних. Можно поменять – около полутора тысяч за петлю, а можно завтулить – дешевле, а эффект тот же. Но можно и забить. Печка – тоже известная болячка Фронтер. Радиатор печки за несколько лет забивается шлаками из-за очень маленького сечения трубок радиатора либо, бывает, подгнивает перегородка внутри оного. В первом случае помогает ударная промывка или прочистка с распайкой, во втором – распайка и восстановление перегородки или замена (от 100 баксов за новый неоригинал, б/у – нет смысла брать). Иногда глючит электрика. Особенно часть проводки, которая идет под брюхом. Нередки неработающие датчики уровня топлива и отказывающие бензонасосы. А так же глюки с коммутацией световых приборов и т.д. Лечится у более-менее грамотного электрика, но геморно.Теперь о двигателе. Моторы надежны и не слишком капризны. Есть смысл послушать и понюхать. Если масло черное, а под нагрузкой отчетливо прослушивается детонация, то наверняка залегли кольца и масло загадило камеры сгорания. У меня после переборки мотора от детонации не осталось и следа практически на любых режимах, в то время как на старых поршнях кольца сидели в канавках аж утопленными, а на днищах поршней толщина нагара доходила миллиметров до трех. При этом не стоит гнаться за чистым маслом. Чистое масло – не показатель исправности двигателя, а, скорее, наоборот. Хорошее масло должно обладать достаточными моющими свойствами и вымывать грязь из движка, соответственно, чернеть. А если масло чистое – значит, хозяин его поменял под продажу и что-то скрывает, либо масло плохое и недостаточно моющее. Исправный мотор с пробегом, кстати, может и поджирать масло. Если немного, то это еще не повод для сильного беспокойства. Бензин тоже расходуется в разных режимах по-разному. От 10 по трассе до 20 на светофорных гонках.О деталях. Есть практически все. В Москве, по крайней мере. Не было пока такого, чтоб мне приходилось что-то заказывать. В каком-нибудь из магазинов всегда находил искомое в наличии. Кстати, нередко помогает и отечественный автопром. Форсунки от Волги, бензонасос от десятки, листы рессор от УАЗа, ступичные подшипники от Нивы и Соболя – неполный список подходящих деталей.Вот. “Вкратце” не получилось, зато выложил все, что накопил за неполные четыре года обладания Фронтерой.
Гость_Cardios_* 25 фев 2007
Jakoodza 25 фев 2007
Сергей Константинович, много букаф, но ф тему, +1. Правда тема середнячков она лукава.
Ну, согласен, насчет середнячков загнул , но все равно, с профессиональными внедорожниками, такими как Крузер, Патрол, Гелен и Деф, тягаться нет смысла.И сорри за многоглаголание – иначе сложно описать все.
Огромное спасибо за Ваш комментарий. Я уверен, что Фронтера- это именно то, что мне нужно. Теперь осталось купить машину.
Всегда рады! Вливайтесь в наш коллектив, не пожалеете! У меня дома интеренета нет, так я на работу тороплюсь из-за форума, очень у нас весело, тепло и дружно. Все планирую из виртуального общения выбраться куда-нибудь на реальную встречу, но что-то никак . И с машинкой всегда поможем – кто советом, кто лишними деталями, кто оттащить поможет (не дай Бог пригодится).
Гость_Cardios_* 25 фев 2007
GP 26 фев 2007
Гость_Cardios_* 26 фев 2007
Обязательно возьми с собой человека, кто уже не один год поездил на Фронтере. Сервисам особо не доверяй, очень там много “специалистов”, просто надувающих щеки.
А можно ли найти такого человека среди членов клуба?
Valentino 26 фев 2007
vitaliy63 26 фев 2007
имхо лучше брать монтерей трупер или родеофронтеру только 3.2, но они дорогие
Поддерживаю полностью. А фронтера 3,2 достойный пепелац, но глюки с электрикой всё равно достанут.
Лерыч 26 фев 2007
1.Теперь о рулевом. Бывает изношенным маятниковый рычаг. Выражается в люфте на руле. Практически не ремонтируется, только менять, хотя, где-то встречал упоминание о возможном ремонте. Я пока езжу, мирясь с раздражением от люфта.2. А вот на несильное подвывание мостов внимание можно особо не обращать – многие с этим живут и довольно долго.
1. Ремонтируется см. https://frontera.ru/f. wtopic=339&st=02. +1 Взял с небольшим “воем”. После 65 т.к. пробега хуже не стало. Т.е. лотерея.
Dozer 26 фев 2007
Alex_Obukhov 26 фев 2007
Мне нужен автомобиль для поездок по Москве и на дачу в Рязанскую область, где дорог практически нет (особенно после дождя). Горю огромным желанием купить Опель Фронтера. Но денег хватит только на авто 1993-1997 года выпуска. Поделитесь Вашим мнением о Фронтерах этих годов выпуска.
1.5.1 Несколько советов при покупке автомобиля
1.5. Несколько советов при покупке автомобиля
Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский “крейсер”, тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен.
Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа “LX”/”GL”, они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин.
Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.
Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру.
Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.
Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился.
Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески.
Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак небрежного ремонта.
О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню.
Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене.
Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.
Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.
Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы.
Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.
После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.
При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход.
При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым – признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.
Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя.
После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.
Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления.
Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.
Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого “провисания”. Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог.
Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля.
Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого управления.
Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку.
Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.
Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).
Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все “за” и “против”, решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом.
Еще несколько советов
Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.
Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по нему определяется возраст автомобиля.
Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.
Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.
С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.
Opel Frontera A/B – Isuzu по немецки?
История модели
Opel Frontera был создан при участии нескольких стран. Кузов и подвеска – это слегка модифицированные компоненты Isuzu Wizard. Часть двигателей родом из Германии, а производство модели было организовано в 1991 году в британском городе Лутон. Через пять лет после запуска сборочной линии в списке двигателей появился итальянский дизель VM рабочим объемом 2,5 л.
В 1998 году дебютировало второе поколение немецкого внедорожника отмеченное индексом «В». Модернизация была основательной. Изменения заметны с первого взгляда. Спереди аккуратно подретушировали фары, решетку радиатора и передний бампер. Также обновили боковые зеркала и задние фонари. Элементы кузова получили более округлые формы. В интерьере освежили переднюю панель и сиденья. Была пересмотрена и линейка силовых агрегатов в пользу более современных конструкций. Кроме того производителю удалось избавиться от нескольких недостатков предыдущей версии.
В 2001 году Опель Фронтера Б получил новую решетку радиатора с огромной фирменной эмблемой. Год спустя мощность 2,2-литрового дизеля увеличилась с 115 до 120 л.с. После последнего обновления автомобиль производился в неизменном виде до 2003 года.
Передняя панель выполнена из твердых материалов. О внедорожной природе автомобиля напоминают два рычага трансмиссии на центральном тоннеле.
Двигатели
R4 2,2 (130-136 л.с.)
R4 2,2 (115-120 л.с.)
Палитра силовых агрегатов выглядит привлекательно, но далеко не все двигатели достойны рекомендаций. От некоторых из них стоит держаться как можно дальше. Например, от 2,5-литрового итальянского турбодизеля VM с непрямым впрыском, который доставляет целую гору проблем. Его беды: выход из строя турбокомпрессора, растяжение шпилек крепления блока коромысел, неисправности системы впрыска и утечки масла. Каждый цилиндр имеет собственную головку, что увеличивает затраты на обслуживание и ремонт.
Не стоят внимания и дизельные агрегаты объемом 2,2 и 2,3 л, в которых довольно часто повреждается прокладка под головкой блока. Первый к тому же страдает еще и от проблем с топливным насосом, клапаном турбокомпрессора и толкателями клапанов. Порой возникают трещины в головке блока между седлами клапанов.
Турбодизель Opel порой капризничает из-за недомогания различных электронных компонентов.
В списке предложений присутствует и 2,8-литровый турбодизель (4JB1T) японской компании Isuzu. Хотя двигатель с непосредственным впрыском не может похвастаться комфортной работой и потрясающей динамикой, его выносливость заслуживает уважения. Он спокойно выдерживает пробеги 800 000 км. Однако придется считаться с необходимостью замены вкладышей примерно через 300 000 км. Жаль, что японский дизель применялся лишь в 1995-1996 годах. После его сменил чрезвычайно проблемный 2.5 VM, который в свою очередь в 1999 году уступил место Опелевскому 2.2 DTI. Стоит отметить, что запчасти для 2,8-литрового турбодизеля дороже и труднодоступнее, чем для 2.3 DTR.
Бензиновые двигатели из-за более низких пробегов, как правило, находятся в гораздо лучшей физической форме. К сожалению, они тоже не лишены недостатков. Флагманский 3.2 V6 хорошо справляется с массой внедорожника, но дорог в обслуживании. Базовый 2-литровый агрегат конструктивно прост и дешев в ремонте, но очень слаб. Мотор объемом 2,2 л не вызывает лестных слов у механиков и потребляет немногим меньше топлива, чем бензиновый 3,2 л.
2,2-литровый бензиновый двигатель прожорлив, но гораздо надежнее 2.2 DTI, применявшегося с 1999 года.
Чаще всего в бензиновых моторах обнаруживаются утечки масла. Необходим контроль состояния выпускного коллектора. В автомобилях, собранных до 2000 года, он часто лопался. Порой отказывает расходомер воздуха.
Не стоит рассчитывать, что Вам удастся найти экземпляр, который не потребует никаких финансовых вложений. Все-таки автомобиль уже в почтенном возрасте. Обращаем внимание, что в бензиновых моторах используется привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км. Поэтому, чтобы не случилось катастрофы, ремень ГРМ лучше сразу же заменить. Потратив немного после приобретения, удастся избежать дорогостоящего капитального ремонта в дальнейшем.
Конструктивные особенности
Opel Frontera предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-диапазонной автоматической. Крутящий момент передается на колеса задней оси, а передний мост подключается принудительно. До рестайлинга для этого использовался дополнительный рычаг на центральном тоннеле, а после – кнопка на передней панели. Трансмиссия включает в себя очень полезные на бездорожье редуктор и дифференциал повышенного трения заднего моста. Автомобиль не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на бездорожье.
Передняя подвеска покоится на двойных поперечных рычагах с торсионами, а жесткий задний мост на листовых рессорах. В 1995 году небольшие изменения в конструкции шасси позволили улучшить комфорт и управляемость автомобиля. В частности рессоры уступили место пружинам, а тормоза получили четыре вентилируемых диска. Внедорожник выпускался в двух типах кузова: 5-ти и 3-х дверный универсал с возможностью демонтажа задней части крыши последнего.
В краш-тестах EuroNCAP участвовала модель второго поколения и заработала 3 звезды.
Типичные неисправности
К сожалению Опель Фронтера А/Б оказался не особо надежным автомобилем. Поэтому при поиске внедорожника необходим тщательный осмотр и доскональная проверка. Тревожные симптомы послужат хорошим поводом поторговаться.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на состояние кузова, который довольно часто ржавеет. Слабые места: пороги, колесные арки, задняя дверь, капот и рама (точки крепления подвески и трансмиссии). Даже, если Вы найдете в меру ухоженный экземпляр, то превентивная защита от коррозии все равно необходима, особенно в случае с представителями первого поколения.
Регулярно наблюдаются утечки из системы охлаждения (текут патрубки, радиатор, помпа) и трансмиссии. Еще один недостаток – появление люфта в рулевой рейке. Нередко отказывает насос гидроусилителя.
Полноприводная трансмиссия помогает легко выйти из затруднительных положений, но заставляет считаться со сравнительно быстрым износом сайлент-блоков и крестовин карданных валов. Не отличаются надежностью: редуктор, муфта подключения переднего моста и дифференциал. Неисправности компонентов системы полного привода потребуют больших расходов на устранение. К сожалению, на рынке достаточно много машин с изношенной трансмиссией.
Проблема многих подержанных экземпляров – гул трансмиссии.
Владельцы Opel Frontera часто жалуются на капризное бортовое оборудование. Недугами донимают иммобилайзер, ABS, генератор, задний стеклоочиститель, подсветка приборов и даже указатель скорости. Множество мелких неисправностей может легко вывести из равновесия любого владельца этого внедорожника.
Заключение
Цены на Опель Фронтера стартуют с отметки 3000 $ за экземпляр первого поколения и ограничены планкой 9000 $ за представителя модели последних лет выпуска. Ценник для большого внедорожника очень привлекательный.
Главное достоинство этого автомобиля – наличие честного полного привода с редуктором. К сожалению, внедорожные возможности ограничены сравнительно небольшим дорожным просветом и маленькими углами съезда и въезда. Не впечатляет и максимально возможная глубина преодолеваемого брода.
Тщательно проработанные и хорошо спрофилированные сиденья установлены чуть выше пола.
Решившись на приобретение Опелевского вседорожника, не придется беспокоиться о запасных частях. Многие владельцы утверждают, что это самый дешевый в ремонте внедорожник, после УАЗа и Нивы. Чем моложе копия, тем меньше риск появления серьезной неисправности.
Недостатки? Низкая надежность (особенно Опель Фронтера А), шумные и вялые дизельные двигатели, высокий расход топлива бензиновых моторов, малое количество экземпляров в хорошем состоянии. Если Вы любите передвигаться по шоссе на высокой скорости, то придется смириться с сильным шумом в салоне. Но в целом уровень комфорта вполне удовлетворительный.
