Ремень ГРМ Volkswagen Transporter TDI – VAG motors
Ремень ГРМ Volkswagen Transporter TDI – VAG motors
Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!
Итак,были заказаны оригинальные запчасти и сегодня в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.
1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4
Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные – разъединяем
Защита нижняя пластиковая – снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.
Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали – туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)
Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже
При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..
) Про “сверла” и штыри чуть позже.
Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому – сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) – сверло должно пройти все ТРИ эти “пути”. Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.
Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.
Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.
Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.
Вот старый и новый ремни
Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)
Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного “протыкания” сверлом “пирога” из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !
Так-же на шкиве ТНВД
Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм
Теперь готовимся к установке ремня..
Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!
Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом – снимать опору надо будет..
Итак, возвращаемся к “нашим баранам”, в установке ремня.
Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто “накладки шкивы” на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!
вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.
Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) – двигатель(01) – базовые установки (04) – 035 канал – Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек – стоп
И так 3 раза по 30 сек.
И далее – ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .
Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.
P.S Если что пропустил – дополнять буду.
Вот уже и дополняю.. забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..
kazbich2004,
Но своё имхо не высказать не могу.
Я бы ещё на этом ремешке тыс 30-40 ездил, а про помпу забыл бы мин на тыс 100.
Ну это индивидуальное.. Точных указивок на замену ремня на таком моторе 2009г для России НЕТ! !
Для Германии, 2009 год – 180 000 км, 2010 и выше -210 000 км
Для России, 2010 год – 120 000 км! (Уменьшили на 90 000 км!), Для 2009 – нет информации, наверное не поставлялись в 2009 в Россию такие моторы.
Вот я уменьшил тоже 180 000 на 90 000 для своей России.
Слишком дорогая цена обрыва ремня.. И если офф меняют ремни – то они дают ГАРАНТИЮ. Это важно!
А я сам себе даю гарантию. вот и перестраховываюсь наверное.
Но это всё личное ИМХО, каждый вправе сам решать что и когда менять
Я тут в основном про процедуру замены.
Это что, помпу и ремень менять не в один присест? Ну или НЕ в кратные сроки (что-бы не снимать ремень только для смены помпы)!
ИМХО это неразумно..
Да и у меня помпа прошла уже 180 000 км. ИМХО – достаточно.
Но опять таки – это всё личные наработки.
А вот натяжной) ролик (раньше на AVF менял с ремнем на 90 000) теперь буду менять через 180 000. ( раз в Германии 360 000 дают)
Короче, уменьшаю в два раза
P.S Мне проще “заплатить налоги и спать спокойно” !!
Подскажите, какая офиц. информация по замене ГрМ на моем CBAB 2010 года?
На сколько я знаю, на 180 000 км проверка состояния ремня, а замена на 210 000 км. Что говорит этка, например, ремень, все 4 ролика и помпа под замену, или что-то остается?
Сейчас пробег 180 000 км. Заглянул под крышку, там ничего криминального .
По ремню CBAB так.
1. ОФФ
– Для России (. в странах с повышенным уровнем запыленности) – 120 000 км
– Для остальных, модельный год до 2009г – 180 000км, с 2010г – 210 000км
2. Не офф. так сказать личное ИМХО
И из личного опыта. На моём авто при обрыве ремня .. в Германии (93 000 км пробег) – меняли по гарантии БЛОК ЦИЛИНДРОВ в сборе и ГОЛОВКУ в сборе . (это 300 000 сейчас наших рубликов) !! Я поэтому и купил это авто, так как там мотор новый практически.. Хотя причина обрыва ремня может и не в самом ремне была.. НО !
Вывод. для себя сделал! 90 000 км !!
По сервисной 210 тыс.
Только ремень, все остальное меняется через раз, если конечно ничего не беспокоит.
210 замена.
Менять ремень + помпу+ все ролики + термостат + антифриз + ремень генератора и ролик генератора, не стоит делать как автор – менять частями. 
Поменял и забыл.
То ты мне доказывал, что масло менять через 7500км потому-что у нас страна с пылью !! И тыкал в ELSA, а тут что-то отступаешь..
120 000 км написано в ELSA для РОССИИ . Никаких 210 000!! Скан выше “приколол” И ремень и ролик!
И откуда у тебя вообще цифра 210 000км? У тебя-же авто не 2010г. и не по Германии ездишь. да и если по Германии, то 180 000 до 2010 года!
Это самый простой способ
— Добавлено чуть позже —
kazbich2004, скан увидел!
получается, что у моего мотора (2010 год), ролик и ремень меняются одновременно.
Какая есть инф. по помпе?
Я менял помпу при замене ремня.. Так привык еще с AVF-а на B5-м.
При замене помпы (если понадобиться) те-же работы по разборке, что и замена ремня.. так уж лучше сразу заранее..
Хотя есть мнения (и не без оснований), что менять помпу через раз.
Я по первому варианту (личному) – вместе с ремнём каждые 90 000 км
Я ответил на вопрос
У меня 210 стоит.
А масло это солярка – не путай горячее с холодным. Ремню пофигу какая солярка у нас. А маслу нет. Ровно как и фильтрам. 
Теплое и сладкое это.
— Добавлено чуть позже —
Это самый верный и надежный способ. Все остальное это кроилово. А оно ведет к попадалову.
Речь была НЕ про причину “солярка с серой”, а про “тяжелые условия эксплуатации. а там пыль и прочее”
Ты уже забыл.. Сам же писал.
Твоя фраза.
“. Есть такое понятие как моточасы. с учетом наших тяжелых условий сам концерн рекомендует смену масла для стран с тяжелыми условиями в 7500. Туда РФ входит. Кури Эльзу. “
И кстати.. про масло
Убрали с ELSA “тяжёлые условия эксплуатации”. Только серу оставили..
— Добавлено чуть позже —
Где стоит ? В ELSA ? Старая или “левая” .
Вот моя..
В сервисной указано, но только про натяжной ролик, остальное по аналогии.
у него похоже 2010ый модельный год ( с середины 2009го года). И поэтому к его авто применяется регламент 2010 года.
Кто-нибудь имеет сказать против следующего:
1 Комплект ГРМ от INA
2 Россыпью ремень Contitech +ролики INA
3 Россыпью ремень Dayco +ролики INA
4 Комплект ГРМ от Contitech
5 Комплект ГРМ от VAG
Пункты в порядке убывания моего предпочтения.
— Добавлено чуть позже —
Сообщение от COOLLER:
— Добавлено чуть позже —
Это самый верный и надежный способ. Все остальное это кроилово. А оно ведет к попадалову.
Это понятно, но если (вдруг) у немцев черным по белому написано, что замена помпы на 350 000 км, например, а при замене ГРМ проверка состояния, то менять все подряд, это паранойя!
Твое дело. А вот когда помпа потечет через 1500км и нужно будет снова все разбирать – тем самым снова платить за замену ГРМ – ну да, сэкономил 
Параноить будет кошелек
Сообщение от manuez:
Кто-нибудь имеет сказать против следующего:
1 Комплект ГРМ от INA
2 Россыпью ремень Contitech +ролики INA
3 Россыпью ремень Dayco +ролики INA
4 Комплект ГРМ от Contitech
5 Комплект ГРМ от VAG
Пункты в порядке убывания моего предпочтения.
А взять банально оригинальный комплект ГРМ и не кроить не хочешь? Он стоит недорого.
Все остальное можно взять таких фирм:
натяжной ролик генератора оригинал(Ина фуфло сейчас, смазки мало)
ремень генератора Контитек
термостат Вахлер
помпа Хепу
фриз СВАГ или оригинал Г13
— Добавлено чуть позже —
Моя фраза. Только это актуально только для МСК. А никак не для вашего региона или Краснодара 
А вот соляра актуальна для всех. 
Как и пыль и грязь в РФ.
Работы делаю сам, и ничего сложного в разобрать-собрать не вижу. Цены в exist “VIP”.
По поводу комплекта VAG.. ну не знаю даже. Не могу сказать, что я свято верю в волшебство лейбла VAG на запчастях.
Можно поподробнее про INA? Всегда ставил их ролики.
Сложного нет, а мотор вывешивать придется 
Насчет ИНА. Мало смазки и говеные подшипники, пару месяцев и ролики дохнут 
Гавно еще то стало.
Либо брать ролик и перебирать его самому и смазывать все внутри. Я взхял генераторный ориг. Вроде не шуршит и натяжитель исправно работает
Как своими руками заменить ремень ГРМ на Фольксвагене Транспортер Т5?
Рано иди поздно любому автовладельцу придётся столкнуться с необходимостью замены ремня и роликов ГРМ. В данном материале мы рассмотрим следующие вопросы: как производится замена ремня ГРМ на Фольксваген Транспортер Т5 своими руками, как определить период замены и как правильно подобрать расходник.
Когда необходимо менять ремень ГРМ?
Согласно регламенту технического обслуживания, замена ГРМ ремня должна производиться каждые 60 — 75 тысяч километров пробега. Впрочем, замена может потребоваться и раньше. На срок службы детали, влияют климатические особенности, эксплуатационный режим, наличие или отсутствие прицепа и даже стиль езды. Естественно никто не застрахован от преждевременной поломки детали. Определить неисправность газораспределительного механизма по косвенным признакам достаточно сложно. Это связано с тем, что многие «симптомы» неисправностей могут быть связанны с поломкой других компонентов автомобиля.
Так или иначе, на неполадки ГРМ указывают:
- «Троение» или подёргивание автомобиля при езде;
- Проблемы со стартером (автомобиль заводится рывками);
- Шумы и постукивания в двигателе;
- Проседание мощности на высоких оборотах;
- Выхлопные газы чёрного цвета.
Обнаружив один из этих признаков, следует как можно скорее провести визуальную диагностику ремня ГРМ на признаки необходимости замены.
На износ ремня газораспределительного механизма указывают:
- Ослабление натяжения и его провисание;
- Разрывы, трещины, вмятины и прочие механические повреждения на его внешней плоскости;
- Потёртые или обломанные зубья.
Последний вид износа наиболее опасен, потому что деталь может начать проскальзывать. Это в свою очередь может привести к рассинхронизации двигателя и деформации клапанов. Помимо этого обломанные зубья могут попасть под ремень и деформировать паразитные ролики. Чтобы избежать поломок механизма и выхода двигателя Фольксвагена Транспортер из строя во время езды, необходимо совершать плановую проверку механизма газораспределения каждые 25 тысяч километров пробега.
Выбор ремня
Дабы обезопасить себя от будущих поломок, при замене следует подбирать качественные ремни ГРМ. Безусловным лидером является бельгийская компания Gates. Они специализируются на производстве специализированного автомобильного оборудования, в том числе и ремней ГРМ. Стоит добавить, что продукция Gates поставляется на конвейеры многих крупных производителей автомобилей.
Ещё одним крупным производителем является немецкая фирма Contitech. Их продукция не уступает по качеству продукции Gates, однако стоит немного дешевле. Помимо этого стоит выделить итальянскую Dayco и немецкую Bosch. Их продукция также находится на весьма высоком уровне.
При покупке изделия следует учитывать несколько особенностей. В каталогах официальных дилеров, изделия указываются под маркой производителя авто, а не изготовителя ремней. Это относится не только к ремням, но и другим деталям. Подобные детали называются «оригинальными» и, в среднем, наценка на них составляет порядка 30 — 50%. Среди автолюбителей бытует мнение, мол, производители поставляют на конвейеры свою лучшую продукцию, а продукты со сниженным качеством продают под своим именем. Они ошибаются. Оригинальный ремень на Фольксвагене Транспортер ни чем не отличается от обычного ремня Contitech. Более того, это одно и то же изделие.
Если это так, тогда зачем переплачивать официальным дилерам? Дело в том, что на сегодняшний день существует огромное количество поддельных ремней. При этом, визуально подделки выполняются на высочайшем уровне. На них присутствуют правильные серийные номера, голографические метки, а сами они упакованы в высококачественные упаковки.
Обычному автолюбителю почти невозможно отличить поддельную продукцию от оригинала. Более того, порой даже опытные продавцы могут, сами того не подозревая, продать вам подделку. Поддельные детали изготавливаются из низкокачественных соединений хлоропрена или вообще непонятно чего. Такие детали трескаются и дубеют в условиях постоянных перепадов температур, которым подвержена система газораспределительного механизма. Помимо этого они крайне неустойчивы к воздействию на них масла, антифриза и других технических жидкостей.
Самостоятельная замена
Прежде чем приступить к замене, следует дать автомобилю остыть на протяжении нескольких часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить серьёзные ожоги и неправильно уставить замену. Это связано с тем, что различные ролики и шкивы газораспределителя расширяются и смещаются в разных пропорциях при нагревании. Таким образом, если вы умудритесь натянуть ремень на горячем или тёплом моторе, он обвиснет при остывании. Непосредственно перед самой заменой следует извлечь ключи из зажигания и отсоединить негативную клемму аккумулятора.
Для замены ремня ГРМ на Фольксвагене Транспортер вам понадобятся следующие инструменты:
- Трещотка и набор торцевых головок;
- Набор рожковых ключей;
- Набор шестигранников;
- Приспособление натяжения натяжительного ролика;
- Домкрат;
- Растворитель коррозии WD-40 или его аналог.
Снятие ремня
Процедура снятия ремня на Фольксвагене Транспортер выглядит следующим образом:
- Демонтируем трубу наддува, расположенную между интеркулером и турбиной. После чего затыкаем отверстия во избежание попадания грязи;
- Ослабляем натяжитель и снимаем ремень навесных агрегатов;
- Выкручиваем крепёжные болты шкива коленвала и снимаем его;
- Откручиваем крепления защитного кожуха ГРМ и снимаем его;
- Поддомкрачиваем двигатель;
- Откручиваем правую опору двигателя и её кронштейн;
- Выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и фиксируем шкив распредвала специальным штифтом. После чего фиксируем шестерню коленвала;
- Ослабляем болты на шестерне распредвала, после чего ослабляем натяжитель и фиксируем его;
- Снимаем ремень газораспределителя;
- В случае необходимости меняем натяжитель и паразитный ролик ГРМ.
Установка нового элемента
Последовательность действий:
- С помощью специального ключа устанавливаем натяжитель в крайнем левом положении;
- Шестерню распредвала выставляем по центру;
- Надеваем новый ремень газораспределителя;
- Вытягиваем фиксатор натяжителя и взводим его торцевым ключом;
- Чтобы натянуть ремень проворачиваем шестерню распредвала против часовой стрелки, после чего затягиваем болты шестерни;
- Вытаскиваем фиксаторы и проверяем не сбились ли метки. Для этого делаем два полных оборота шкива;
- Если метки сходятся, устанавливаем на место крышку и проводим оставшуюся сборку в обратном порядке.
На этом, замену ремня ГРМ на Фольксвагене Транспортер Т5 дизель, можно считать завершённой.
Как правильно натянуть ремень?
Особое внимание следует уделить его натяжению. Зубья ослабленного ремня начнут проскальзывать или ломаться. Это может привести к появлению выбоин и повреждений на роликах. В свою очередь, перетянутый ремень газораспределителя оказывает излишнюю нагрузку на компоненты системы, и подвергается ускоренному износу. Правильно отрегулированную деталь можно без усилий повернуть на 90 градусов или на одну четверть полного оборота.
Замена на Фольксвагене Транспортер Т4
Замена ремня ГРМ на Фольксвагене Транспортер Т4 дизель, аналогична этой же процедуре на Фольксвагене Транспортер Т5. Помимо пары мелких конструктивных особенностей, основным конструктивным отличием на Volkswagen Transporter T4 является более просторный моторный отсек, упрощающий процедуру замены.
Замена ремня ГРМ, VW Caravelle с мотором 2.0 TDI
Вообще-то мотор 2.0 с системой питания Common rail – один из самых распространённых на автомобилях концерна VAG. Но в кузове Каравеллы он смотрится не совсем привычно – из-за компоновки подкапотного пространства
Что потребуется для замены?
Во-первых, специальный инструмент. Точнее – фиксаторы:
Зубчатый полумесяц – фиксатор шестерни коленвала, два штырька – фиксатор распредвала и шестерни привода ТНВД
Во-вторых – запчасти. Кроме ремня, естественно. Это натяжитель ремня, паразитные ролики и крепёж:
Надо ли менять помпу?
VAGом вообще и ELSA , в частности, замена водяного насоса не регламентирована. Но давайте вспомним, что не сам VW является проектировщиком и изготовителем компонентов привода ГРМ. А если обратиться к мнению таких экспертов в этой области, как Continental, INA или Gates? Они считают, что водяной насос, приводимый в действие зубчатым ремнём, подлежит замене, так как совершает такое же количество оборотов, как и все ролики, испытывает нагрузку от натянутого ремня, но при этом ещё и больше термонагружен. Можно предполагать: его расчётный ресурс не намного больше, чем, допустим, у ролика натяжителя. Следовательно, лучше его менять так же часто, как и ремень. Ну и простой практицизм: при снятом ремне замена помпы – пара движений. Замена помпы отдельно – это ещё раз снятие ремня. Экономия не сильно- то и оправдана.
Снятие ремня ГРМ
Чтобы добраться до ремня, нужно совсем немножко разгрести вокруг. И начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра и воздуховода:
Вот теперь хотя бы кожух, закрывающий ремень, виден. Его, к слову, сразу снимаем. Затем ныряем вниз.
Снизу места не намного больше😊
– «взвести» ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов, вставить фиксатор, снять ремень:
Оцените сразу состояние ролика
– открутить шкив привода поликлинового ремня:
Это освобождает доступ к болтам нижнего кожуха:
4 в зоне видимости, один выше, по центру
Снова заглядываем под капот. Следующим шагом необходимо открутить кронштейн правой (по ходу движения) опоры двигателя. Но сначала мотор необходимо или вывесить на траверсе, или обеспечить безопасный (для мотора в первую очередь) упор под поддон.
– открутить болты кронштейна опоры:
-открутить три болта крепления кронштейна к блоку:
Вот теперь механизм привода ГРМ нам полностью доступен:
Можно взглянуть на текущее натяжение ремня:
Вот то, что можно назвать нормой для 100 000 км пробега
ВМТ (верхняя мёртвая точка)
Как таковых меток нет. Но при правильном положении валов упомянутые ранее фиксаторы встают на свои места. Начинаем их искать. Крутим коленвал:
И если на легковом автомобиле можно обойтись своими силами, в случае с Каравеллой приходится звать помощника и брать в руки зеркальце:
– совместить прорезь в шестерне распредвала с отверстием в головке блока и вставить фиксатор:
Помочь найти нужное положение призвана стрелка на шестерне. Но ответной части не ищите, её нет, стрелка просто должна смотреть вверх
– вставить фиксатор и в шестерню ТНВД (топливный насос высокого давления):
Далеко не все ТНВД синхронизированы с фазами самого мотора. Зачем же тогда так точно его выставлять? Оказывается, «расфазировка» хоть и не влияет на качество работы двигателя, но может провоцировать посторонние шумы в районе привода ГРМ
Фиксатор коленвала кладётся сверху на шестерню, и выступ на тыльной стороне должен попасть в ответное углубление:
Кроме того, должны совпасть риска на шестерне и метка на фиксаторе:
– открутить гайку ролика-натяжителя, ослабить натяжение, снять ремень;
– демонтировать остальные ролики:
– открутить 3 болта крепления помпы:
Имейте в виду: даже если вы предварительно слили антифриз через шланги, из-под помпы польётся ещё:
– очистить поверхность блока, установить новую помпу:
Затянуть болты с уcилием 15 Nm
Заменить болты крепления шестерни распредвала к фланцу:
– провести аналогичную замену на шестерне ТНВД:
Для удержания шестерни нельзя пользоваться стопором!
Ни там, ни там пока что болты не затягивать!
– прикрутить большой направляющий ролик:
Затянуть с усилием 50 Nm
– совершить доворот на 90°:
Да-да, у нас есть и угломер!:-)
– прикрутить нижний направляющий ролик:
Затянуть усилием 20 Nm
– прикрутить верхний направляющий ролик:
Затянуть усилием 20 Nm
Натяжитель ремня ГРМ
Перед установкой ролика-натяжителя обратите внимание на способ его фиксации:
Носик на корпусе ролика должен попасть в углубление пластиковой накладки на блоке цилиндров
А правильное натяжение контролируется стрелочным индикатором
Стрелка должна совпадать с прорезью
Установка ремня ГРМ
Напоминаю, что болты крепления шестерёнок распредвала и ТНВД отпущены, сами шестерни надо сместить по часовой стрелке.
– надеть ролик-натяжитель на шпильку, но не задвигать до упора;
– надеть новый ремень:
– завести выступ на корпусе ролика-натяжителя в ответное углубление:
И снова мужчине потребуется зеркало😊
Для вращения натяжителя можно использовать «Г»-образный шестигранник или специальный ключ:
– сделать несколько возвратно-поступательных движений, добиваясь, в том числе, «перенатяжения» ремня:
– отпустить натяжитель и ровным движением совместить стрелку индикатора с прорезью:
Затянуть гайку пока что «от руки».
Но это ещё не всё. Напоминаю, что у нас до сих пор отпущены болты крепления шестерёнок. Теперь их надо затянуть. Но помните, что фиксатор шестерни не рассчитан на какую-либо нагрузку. Поэтому необходимо использовать специальный инструмент:
Рычаг – от себя – и затягивать болты, для начала усилием 20 Nm
– затянуть болты насоса ТНВД;
– вынуть все фиксаторы;
– прокрутить коленвал несколько оборотов:
– выставить ВМТ, вставить фиксатор распредвала;
– попробовать вставить фиксатор коленвала.
С большой долей вероятности это не получится, обнаружится некоторое смещение. Это нормально. Отпустите болты крепления шестерни распредвала и прокрутите коленвал в нужную сторону до тех пор, пока выступ фиксатора не попадёт в ответное углубление:
– затянуть болты крепления шестерни распредвала, 20 Nm + 45°
Проверить натяжение ремня:
Ага, и оно скорее всего будет не в норме!
– сделать несколько оборотов коленвала;
– проверить совпадение меток, натяжение. При необходимости провести коррекцию;
– затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 20 Nm и затем довернуть на 45°;
– собрать всё снятое в обратной последовательности;
– залить антифриз, завести мотор, прогреть.
И всё! В ближайшие 100 000 км в этот узел заглядывать не придётся.
РЕМЕНЬ ГРМ VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 7HA,7HH,7EA,7EH ФУРГОН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора ремень ГРМ Volkswagen Transporter T5 7HA,7HH,7EA,7EH Фургон, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска ремень грм
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AXA. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – CJKB. Привод: передний. Год выпуска: 2012-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый, модель – CJKA. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый, модель – CJKA. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2009
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – BDL. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2004
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – BDL. Привод: полный. Год выпуска: 2003-2006
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 235 л.с., тип – бензиновый, модель – CFLA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 235 л.с., тип – бензиновый, модель – CFLA. Привод: полный. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 84 л.с., тип – дизель, модель – BRR. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 85 л.с., тип – дизель, модель – AXC. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 102 л.с., тип – дизель, модель – BRS. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 105 л.с., тип – дизель, модель – AXB. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 84 л.с., тип – дизель, модель – CAAA. Привод: передний. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 102 л.с., тип – дизель, модель – CAAB. Привод: передний. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 114 л.с., тип – дизель, модель – CAAD. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – CCHB. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – CCHB. Привод: полный. Год выпуска: 2010-2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CCHA. Привод: передний. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CCHA. Привод: полный. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 180 л.с., тип – дизель, модель – CFCA. Привод: передний. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 180 л.с., тип – дизель, модель – CFCA. Привод: полный. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – BNZ. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – BNZ. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2009
Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 174 л.с., тип – дизель, модель – BPC. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 174 л.с., тип – дизель, модель – BPC. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2009
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
