Большое ТО (делаем подвеску) — Volkswagen Jetta, л., года на DRIVE2

Ремонт передней подвески Фольксваген Джетта 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись “до кучи”. Как оказалось позже, не зря.

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD – Strut – 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B – Stop Back – 2pc.
6N0413175A – Boot – 2pc.
N90954802 – Bolt for shocks – 2pc.
N10106402 – Self locking nut for shock bolts – 2pc.

6N0412249C – Bearing – 2pc.
1K0412331B – Mount – 2pc.
N10127707 – Bolt for mount – 6pc.

N10332002 – Self Locking nut for ball joints – 6pc.
WHT005437 – Drive Axle Shoulder Bolt – Priced Each – 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate – 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder – 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder – 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) – 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder – 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) – 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 – Alignment Tool.
MN2122 – Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 – Strut Spreader Bit.
XZN14 – M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
– Suspension strut mount to damper Use new nut – 60 Nm
– Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
– Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
– Connecting link to suspension strut Use new nut
– Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
– Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm – 70 Nm + quarter turn (90°)
– Mounting bracket-to-console – M10 x 76mm – 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
– To Console M12 x 1.5 x 110mm – 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
– Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
– Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt – M14 x 1.5 x 70mm – 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

– Coupling rod-to-stabilizer bar nut – 65Nm
– Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы – убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 – Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта – это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein – 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков – 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4″ и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2″ с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану – 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника – еще та история.
Hex с “шариком” на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. “Мелкие” болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом – 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Читать еще: Внезапно загорелась лампочка подушек — logbook Opel Omega on DRIVE2

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Jetta VI с пробегом: где зарождается коррозия и почему задняя балка – это хорошо

По состоянию на 2019 год Джетты шестого поколения ещё весьма свежи и привлекают «настоящим немецким качеством». На поверку немецкого в этой машине не так уж много, и разница между ней и традиционно европейскими моделями существенна. А что по надёжности? В первой части обзора разберем проблемы кузова, салона, электрики и ходовой части, а во второй – моторы и коробки.

Техника

Все поколения VW Jetta вплоть до пятого включительно были лишь вариантом Golf с кузовом седан, но шестое сломало традицию. Машину разработали в мексиканском филиале компании, так как основным рынком для этого поколения виделись Штаты и Канада. Машина не имела общих кузовных панелей с Golf, обладала значительно большей, чем у хэтчбеков, колесной базой, а задняя подвеска у простых версий американских авто стала полузависимой.

Проект NCS (new compact sedan) на платформе PQ35 был для компании очень важным шагом по завоеванию рынка США. Задача ставилась грандиозная: продавать по 800 тысяч машин в год и занять место в тройке продаж в этом классе. Базовую цену нужно было удержать на невысоком уровне, поэтому самые доступные Джетты щеголяли, помимо уже упомянутой задней балки, 8-клапанными атмосферниками 2,0 на 115 л.с. и откровенно дешевой отделкой. Зато стоили 15 995 долларов – на уровне японских одноклассников.

На рынке ЕС у Джетты была и многорычажка, и приличная отделка, ну а дополнительные 73 мм колесной базы в сравнении с Golf VI в любой комплектации кардинально меняли условия размещения задних пассажиров, делая модель куда более полезной для семейного применения.

В Китае эта модель выпускалась компанией совместно с FAW как VW Sagitar начиная с 2012 года.

Таймлайн

Июнь 2010 года. Модель представлена в США с атмосферниками 2,0/115 л.с., 2,5/170 л.с.

Ноябрь 2010 года. Для Канады и Европы (включая Россию) представлены версии с турбомоторами 1,2 TSI/ 105 л.с., 1,4 TSI/ 160 л.с., 2,0 TSI/ 200 л.с., а также варианты с атмосферником 1,6 MPI/ 105 л.с. и дизелями 1,6 TDI/ 105 л.с. и 2,0 TDI/ 142 л.с.

Май 2011 года. Расширение линейки моторов для Европы, у мотора 1,4 появляется версия 122 л.с.

Июль 2013 года. Начались продажи версии Turbo Hybrid c 1,4 TSI и электромотором в США и Европе

Март 2013 года. Запуск производства Jetta на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Май 2013 года. Мотор 2,0 TSI модернизирован, новая версия соответствует Евро 6 и имеет мощность 210 л.с.

Сентябрь 2014 года. Рестайлинг. Незначительные внешние изменения и замена линеек двигателей для всех рынков. В Европе вместо 1,2 TSI и 1,4 TSI серии ЕА111 появились 1,4 TSI серии ЕА211 мощностью 105, 125 и 150 л.с. В США сняты с производства атмосферники – 2,5 заменен на 1,8 TSI в версии на 170 л.с., а 2,0 — на 1,4 TSI. Все варианты получили электроусилитель руля и полностью независимую подвеску во всех модификациях.

Ноябрь 2017 года. Прекращение продаж в Европе и США.

Апрель 2018 года. Прекращение выпуска в Нижнем Новгороде, сворачивание продаж в России.

Кузов

Репутация Volkswagen в России по части коррозийной стойкости хорошая, но Jetta от идеала весьма далека – что мексиканской, что российской сборки. Сложно утверждать однозначно, не имея репрезентативной выборки на руках, но дорестайлинговые машины в среднем смотрятся хуже поздних – как в силу возраста, так и, судя по всему, качества окраски.

Пороги плохо защищены от пескоструя – у кромок порога и крыла не прикрыты штатным брызговиком и локером. Есть слой антигравия, но с ним явно вышел промах, потому что у достаточно многих машин коррозия проступает прямо из-под него. Похоже, что дело в плохой адгезии грунта – тут виной нарушение технологии или её непродуманность.

Еще традиционные места повреждений ЛКП – передняя кромка крыши и капота. На этих панелях пятна коррозии расползаются быстрее, чем на боковых, и не подкрашенные вовремя сколы над лобовым стеклом могут «уползти» под молдинг, что потребует для качественного перекраса срезки стекла.

Уплотнители дверей протирают проёмы и пороги. Последнее может привести к коррозии, так что нужно обращать внимание и своевременно красить. Коррозия низов дверей встречается пока редко, зато ржавчина развивается под уплотнителем передних кромок задних дверей.

В общем, даже снаружи проблем для пяти-шестилетней машины многовато – они в основном мелкие, но не удивляйтесь косметическим подкрашиваниям. Обновлять ЛКП приходится даже машинам, не побывавшим в ДТП. И особое внимание порогам.

Если есть возможность, то при осмотре на подъёмнике снизу снимите локеры задних арок: почти наверняка найдете точки коррозии на швах усилителя чашки заднего амортизатора, на стыке порога и внутренней арки кузова. Иногда и на самих поверхностях панелей брызговика и усилителя. В передней арке корродирует внутренняя кромка вдоль плоскости контакта с локером на всем протяжении. Проблемой все эти очаги коррозии станут через добрых лет десять, но сейчас это неплохой повод поторговаться, а затем – зачистить пострадавшие поверхности и швы.

За исключением вышеупомянутых проблем состояние днища обычно неплохое. Поверхностная коррозия кронштейнов и «обсыпания» на краях технологических отверстий и заглушек встречаются, но в остальном все пристойно, особенно если машина младше четырех лет.

Встречаются и мелкие проблемы: мутнеют фары, облезает хром на радиаторной решетке и надписях на крышке багажника, скрипят и подклинивают замки, а вышеупомянутые «агрессивные» уплотнители дверей и сами изнашиваются буквально до дыр. В целом, ничего уникального.

Салон

Интерьер у Джетты без изысков, жёсткой пластмассы куда больше, чем хотелось бы, но качество неплохое. Кнопки часто бывают сильно затёртыми, но это скорее следствие массовой скрутки пробегов – у машин, которые проездили до 100 тысяч в одних руках, подобной проблемы не отмечено. Зато быстро – зачастую еще до достижения 60 тысяч – затираются и засаливаются кожаные обшивки руля и ручки КПП.

Скрипы в основном связаны с качеством сборки сидений и уплотнений салона, а вот посторонний звук справа снизу – это топливные магистрали стучат о кузов. Проблему с клипсами креплений пытались решить у машин выпуска после 2014 года, но ситуация если и улучшилась, то ненамного.

«Климатика» частенько по мелочи глючит. То упорно дует «не туда», то не замечает потепления или понижения температуры снаружи, заставляя корректировать потоки вручную. Иногда сбои заканчиваются открытыми окнами в дождик на парковке – есть в климатронике не активированная штатно функция проветривания. Встречаются и механические отказы мотоприводов заслонок, но редко.

Если перестал работать подогрев сидений, проблема не всегда в самих нитях, отказывают и датчики присутствия, и датчики температуры, и даже блок управления. Радиатор кондиционера слабоват, уже к трем годам теряет нижние соты и очень боится мойки под давлением.

Много жалоб на плохой прогрев салона – это характерно для машин с моторами серии ЕА111 до 2014 года. Атмосферники и поздние турбомоторы серии ЕА211 подобными проблемами не досаждают. Нет нужды и в установке дополнительного электрического подогревателя от дизельных моторов.

Электрика

Электросистема у платформы PQ35 изначально достаточно сложная, но сравнительно простая ее версия у Jetta не обременена большим количеством оборудования, к тому же машины достаточно «свежие», так что особых причин для беспокойства не наблюдается.

Основные проблемы электрики тут привнесенные – из-за установки противоугонных систем, доработки мультимедийных устройств, монтажа дополнительного оборудования. Не всегда такие работы производятся качественно. А установка, например, круиз-контроля может потребовать внедрения изрядных кусков проводки, отсутствующей в Jetta VI.

Ресурс щеток генератора сравнительно небольшой, иногда уже на 120-150 тысячах они имеют минимальный остаток и начинают зависать. Поломки жгута водительской двери и гофры багажника случаются при значительных пробегах, более 150 тысяч километров.

Ещё из характерных проблем можно вспомнить посредственное качество реле. Например, реле зажигания (номер 645) лучше всегда иметь про запас, особенно если любите выбираться далеко от дома.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

У российских машин простые тормозные механизмы с дисковыми механизмами спереди и сзади и с обычным механическим приводом стояночного тормоза. Основная беда пока – это закисание механизма «ручника» сзади.

Ресурс дисков и колодок зависит от стиля вождения, но оригинальные диски способны пройти сотню тысяч на машинах с МКП, с автоматом – обычно меньше. Оригинальные колодки сильно пылят, загрязняя колесные диски, но ресурс у них вполне приличный, 30-60 тысяч километров.

Читать еще: Размеры шин Volkswagen Polo - Таблицы размеров

Передняя подвеска VW, типичный для PQ35 МакФерсон, вполне надежна. В основном до сотни тысяч пробега требуют замены только задние сайлент-блоки рычага и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти элементы недороги плюс имеется огромный выбор качественных неоригинальных компонентов.

По задней подвеске «возможны варианты». Дилерские машины нашей и мексиканской сборки с моторами 1,6 выпуска до 2015 года имеют сзади балку – как у дешевых американских версий до рестайлинга. У всех остальных сзади многорычажка.
В подвеске машин с балкой нижние втулки амортизатора разбиваются при пробегах далеко за сотню тысяч или у любителей ездить с полной нагрузкой по грунтовкам. Сайлентблоки самой балки условно вечные, при пробегах за 200 они могут быть в отличном состоянии.

Машины с независимой задней подвеской немногим хуже с точки зрения стоимости эксплуатации. При пробегах порядка сотни тысяч такая конструкция уже требует замены сайлентблоков и шаровых шарниров, особенно у автомобилей не самых аккуратных водителей.

Вопреки распространенному мнению, по управляемости версия с многорычажкой превосходит «полузависимую» разве что в движении с полной нагрузкой, да виброакустические характеристики у многорычажки лучше, но ненамного. Уловить разницу можно только в прямом сравнении, поэтому гоняться за машинами с многорычажкой точно не стоит. А если вы ездите по плохим дорогам, то задняя многорычажка вам противопоказана.

Рулевое управление у российских машин с ЭУР вполне надежное. Отказы датчика положения рулевого колеса и датчика момента единичны. Рулевое не любит морозы и «купания» в бродах и глубоких лужах. Годам к пяти стоит проверить разъемы ЭУР на предмет целостности пыльников и отсутствия коррозии.

Промежуточный итог

В пользу Джетты говорит её относительная простота. Да, кузов уже кое-где начал гнить, но пока ситуация благоприятная. И если не закрывать глаза на проблемы, то можно сохранить железо на долгие годы. По электрике главное не увлекаться установкой неродного оборудования, а при выборе подвески можно спокойно выбирать вариант с балкой и не знать горя. Во второй части исследуем силовые агрегаты – в частности, «тот самый» DSG и печально известные моторы ЕА111.

Ремонт передней подвески Фольксваген Джетта 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

6N0412249C – Bearing – 2pc.
1K0412331B – Mount – 2pc.
N10127707 – Bolt for mount – 6pc.

N10332002 – Self Locking nut for ball joints – 6pc.
WHT005437 – Drive Axle Shoulder Bolt – Priced Each – 2pc.

– Coupling rod-to-stabilizer bar nut – 65Nm
– Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы – убираем все это хозяйство пылесосом.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

Читать еще: Рено Дастер панель приборов описание и обозначения индикаторов

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

Большое ТО (делаем подвеску) — Volkswagen Jetta, л., года на DRIVE2

Я думаю, все знают, что я живу в Италии.
Поэтому спасибо всем, кто вспомнил, написал, позвонил в это сложный для нас час. Т.к. не могу лично каждому рассказать, что у нас здесь творится, пишу здесь. Скорее кричу. Показать полностью… Из последних сил пытаюсь достучаться хотя бы до тех, кто мне дорог.
Дорогие мои! Вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель! И как за такое короткое время меняется твоя жизнь, превращаясь в фильм — катастрофу наяву.
Итак, если вы до сих пор тусуетесь, ходите в гости, на работу, водите своих детей в сады и школы, просто знайте: 2 недели назад у нас было тоже самое. Я тоже смеялась, и пыталась спасти свой бизнес, который, как вы знаете, зависит от туристических притоков. Сейчас это уже не актуально. Сейчас для нас актуально только одно — выжить.
Долго не хотела пугать, но возможно мое описание актуальной ситуации что-то изменит в головах моих русских ( и не только) друзей, и даже спасет чью-то жизнь.
Итак, наша реальность на сегодняшний день:
Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход, магазин только рядом с домом в радиусе до 1 км. Могут отследить по GPS ( номер твоего телефона указан в разрешении). Иначе — штраф 206 Евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд, и на машине, и пешком. Если у вас под домом 1 маленький магазинчик, и дорогой, а вы хотите в тот, где привыкли закупаться, никого не интересует.
Все, что только можно перестраивается под больницы, как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный лайнер в Генуе.
Больных принимают только тех, кто между жизнью и смертью, при этом тем, кто безнадежны позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, т. к. часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду — в коридорах, проходах. Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Сами врачи мрут как мухи.
На севере тела вывозят грузовиками. Грузовиков не хватает. Если вашего родственника увезли с короной, и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра.
Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней, с момента как вы поймете, что у вас корона. И даже могучие, сильные, как быки мужики с сильным иммунитетом. И даже дети. Да, их в процентном отношении меньше, но какое вам дело до цифр, если умрет ваш ребенок?
Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры.
Итак, если вы до сих пор думаете, что вас это не касается, где Италия, а где вы, вот вам история как все спокойно у нас начиналось:
– 30 января. В Риме была обнаружена и изолирована пара из Китая, зараженная вирусом. Отменяется авиасвязь с Китаем. Все спокойны. В жизни ничего не меняется.
– 23 февраля. Обнаружено около 100 зараженных. Очаги – маленькие города на севере Италии, где установлен карантин. Вся остальная Италия гуляет. Все открыто.
– 4 марта. Наконец — то закрывают школы и университеты. ( Ничего не напоминает?) Все дети и студенты высыпают на улицу, благо погода способствует.
– 8 марта. Почти 6000 зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, т.к. цифры слишком пугающие, и принимают метод большинства стран Европы: только с симптомами. Забегая вперед, скажу: сейчас тесты делают только тем, кто в риске смерти.
Всю Ломбардию посадили на карантин. Закрыли музеи, кино, театры, спортивные и торговые центры. Бары и рестораны до 18.00 с необходимостью соблюдения дистанций.
В Риме продолжают гулять. Без масок, естественно. Работающие на севере южане рванулись к родичам на юг, перевозя за собой зачастую вирус, не зная того.
– 11 марта. Вся Италия становится красной зоной. Почти 13000 зараженных. Закрывают все, кроме продовольственных магазинов, аптек и фабрик. Объявляется пандемия. Еще можно заниматься по одиночке спортом на улице, ездить по магазинам, но с бумажкой о разрешении. Уже страшновато, но не очень. Шутим и постим приколы в ветс ап.
– 21 марта. Зараженных около 60000, из них около 6000 умерших. Закрываются все фабрики и заводы. Выходить в магазин можно по одному раз в 3 дня в радиусе до 1 км от дома. Выходить за пределы своей комуны строго запрещено. Спорт вне дома запрещен. Передвигаться можно только за едой и если умираешь ( не срочные визиты к врачу запрещены). Патрули штрафуют всех поголовно за нарушения. Штраф + уголовная ответственность.
Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, т.к. на местных кладбищах уже нет мест, и печи не справляются.
Премьер министр Италии объявляет в стране кризис уровня 2ой мировой войны. Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток.

Все это произошло за 1 месяц.
Я не призываю паниковать, но умоляю вас: свои привычки нужно изменить сейчас, т.к. через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. ( Это конечно в основном зависит от государства, но все же..) Носите маски, мойте руки. Дорожите своими близкими. Выходите из дома редко, и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь.

Это наверное пока все. Кто хочет других подробностей, можете писать в приват, всегда рада помочь.

0 0 голоса

Рейтинг статьи