Установка рестайлинговых ПТФ с LED ДХО (Part 1) — logbook KIA Cerato on DRIVE2
Установка рестайлинговых ПТФ с LED ДХО (Part 1) — logbook KIA Cerato on DRIVE2
Этот вопрос довольно часто поднимается в разных темах, поэтому решил создать отдельную тему: Как вместо штатного режима ДХО (ближний свет + габариты) подключить ПТФ (противотуманки) или светодиодные ДХО (дневные ходовые огни).
В первую очередь отключаем штатный режим ДХО (вынимаем предохранитель F22).
Дальше возможны варианты.
Самый простой, если вы хотите включать зажигание у вас загораются ПТФ, а при включении габаритов или света ПТФ выключаются.
Сделать это проще всего используя обычное нормально-замкнутое реле (когда контакты замкнуты по умолчанию и размыкаются при подачи напряжения) подойдет практически любое реле от классики.
Схема будет выглядеть приблизительно так:
Если Вы хотите, что бы при поднятии ручника ПТФ (светодиодные ДХО) тухли как в штатном режиме, тогда схему нужно немного усложнить:
В этой схеме реле коммутируется при включении габаритов (или головного света) и при поднятии ручника, что бы при поднятии ручника не загорались габариты необходимо использовать диоды. Если кто не знает, диоды это такая штуковина, которая пропускает ток только в одном направлении, т.е. при поднятии ручника габариты не будут загораться 🙂
Подойдут любые диоды, единственное ограничение они должны выдерживать напряжение не менее 16в и ток не менее 0.5А. Купить их можно на любом радио рынке или в соответствующих магазинах.
Вот как они обозначаются и выглядят:
Что касается штатного блока ДХО, он расположен под торпедой, за салонным блоком предохранителей, добраться до него можно лежа спиной на водительском коврике и просунув голову под педали. Вот как он выглядит:
А это, собственно говоря, разъем к которому нужно подключаться:
Теперь о подключении ПТФ, тут тоже возможны варианты.
У нас ПТФ подключены через реле, реле от подрулевого переключателя коммутируется “-“, а само реле коммутирует “+”, так, что тут можно врезаться и между подрулевым и реле и между реле и ПТФ. Если использовать схемы, которые я показал выше, то подключаться нужно между штатным реле и ПТФ, но в этом случае “+” для нашего реле нужно брать с учетом нагрузки порядка 10А, лучше всего запитаться от “+” провода головного света. У нас на лампочки головного света постоянно подается “+” (коммутируются они “-“), и наша схема не будет работать одновременно с головным светом, так что штатная проводка и предохранители идеально подойдут для подключения нашей схемы. Только используйте толстые провода и надежные соединения.
Эту же схему можно использовать для подключения светодиодных ДХО.
Вот схема разъемов головного света, красным отмечен контакт №3 от которого можно взять “+”.
Второй способ подключения ПТФ использовать “врезку” между подрулевым переключателем и штатным реле ПТФ. В данном случае ПТФ коммутируются “-“, поэтому схема немного меняется:
Эта схема имеет несколько существенных плюсов.
Во первых, наша схема слаботочная, т.е. не нужны толстые провода и можно запитаться от разъема штатного блока ДХО (фактически всю врезку можно сделать на этом разъеме).
Ну а самое главное, нам не нужно тянуть провода под капот.
В данном случае, к ПТФ лучше всего подключаться возле разъёма подрулевого переключателя (контакт №2):
Можно еще задействовать датчик давления масла, т.е. что бы ДХО загорались только при заведенном двигателе, в этом случае придется добавлять еще один диод и тянуть провод под капот.
Вообще, особого смысла подключать ПТФ в качестве ДХО нет, гораздо проще просто отключить габариты в режиме штатного ДХО. Во первых, ПТФ в качестве ДХО не айс (тот же ближний видно лучше и дальше чем низко расположенные ПТФ), во вторых, лампочки на ПТФ (если не ошибаюсь Н7) стоят ощутимо дороже чем лампы головного света Н4. Если отключить габариты (40Вт), то на ближнем получается 100Вт, а на ПТФ – 70Вт, разница несущественная.
Как можно отключить габариты в режиме штатного ДХО смотрите ТУТ
Еще лучше сделать дальний в 30-40% накала, в этом случае экономия получается более ощутимая, во первых, общее потребление будет порядка 30-40Вт, а во вторых, лампочки будут перегорать значительно реже (у меня Osram Night Breaker +90% уже более двух лет работают, а народ жалуется, что им на пару месяцев не хватает).
Как это сделать можно посмотреть ТУТ и ТУТ (если захотите разобраться читайте все от первой ссылки до второй, т.к. там есть свои нюансы 🙂 ).
P.S. Довольно оригинальное решение по использованию ПТФ в качестве ДХО предложил НачСвязи, см. сообщение 37.
P.S.2 Очень простая, надежная, дешевая, и пожалуй лучшая, схема подключения альтернативного ДХО, предложена D3S в теме: Блок ДХО для управления ПТФ своими руками
Хотел бы еще объяснить почему нужны такие заморочки.
Дело в том, что у нас ближний свет коммутируется через штатный блок ДХО, т.е. просто отсоединить например, провод от контакта №1 и подсоединить его на ПТФ не получится. В этом случае у нас полностью перестанет работать ближний свет.
На форуме соряриводов встречал экзотическую схему с использованием штатного блока ДХО. Но там нужно использовать 2 реле (что бы развести ближний и ДХО), такая схема на мой взгляд менее практичная. Во первых, она дороже (2 реле будут дороже чем 1 реле и пару диодов), во вторых, она уже не будет слаботочной, т.е. придется использовать более толстые провода, более надежные соединения, реле и т.д. Ну а самое главное, по той схеме уже придется не только “врезаться” в штатную проводку (что сделать довольно просто не нарушая штатной проводки), а еще нужно будет перерезать то же провод от контакта №1, т.е. простого перехода с альтернативного режима ДХО в штатный уже не получится.
В схеме описанной выше, переход от альтернативного режима ДХО в штатный реализовать очень просто. Достаточно добавить какой-нибудь “выключатель” альтернативного режима (например в разрыв между нашим реле и ПТФ) и обратно вставить предохранитель F22 и все будет работать в штатном режиме (например для прохождения ТО или поездке к дилерам).
Кстати, недавно ездил к дилерам в сервис (были вопросы по ТСБ), забыл отключить свой дальний в пол накала вместо штатного ДХО. Они там потыркались, попытались переключателями побаловаться, но естественно ничего у них не вышло. Я им объяснил, что у меня так реализован режим ДХО, больше вопросов у них не было 🙂
А осенью ездил на плановое ТО, свой блок ДХО отключил и снял, а предохранитель забыл поставить обратно. Так у них там был культурный шок, они до этого не знали, что штатный режим ДХО можно просто отключить при помощи предохранителя, пришлось им объяснять чего и как нужно сделать, что бы отключить штатный ДХО, по их словам к ним с этим вопросом часто обращались и они говорили, что это невозможно 🙂
Ремонт контроллера (платы) дневных ходовых огней Kia Cee’d JD
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Головка 10 мм
- Паяльник
- Электродрель (при необходимости)
- Сверло 10 мм (при необходимости)
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская малая
- Лупа
- Фен для пайки микросхем
- Пинцет
Детали и расходники:
- Цапонлак
- Передняя фара (при необходимости) (92101-A2000 фара левая, 92102-A2000 фара правая)
- Печатная плата – подложка для платы (при самостоятельной изготовлении)
- Набор элементов для платы (при самостоятельной изготовлении)
Примечание:
Многие сталкиваются с проблемой неработающего ДХО Киа Сид. Реснички на Киа Сид могут работать некорректно и не на всех режимах. Вся проблема в контроллерах (платах), которые отвечают за ДХО внутри фар. У родных плат температурный режим не имеет запаса относительно рабочих температур в фаре. Из-за алюминиевой подложки платы и перегрева — лопаются контакт и/или отпадает пайка. В этой статье вы узнаете как произвести ремонт ДХО Киа Сид путем ремонта имеющейся штатной платы управления лампами ДОХ или изготовлением собственной. Альтернативным решением данной проблемы может быть только замена фары полностью.
1. Отключите клемму “минус” от аккумуляторной батареи.
2. Снимите передние фары.
3. Извлеките лампы из передней фары.
4. Паяльником (или дрелью) сделайте два отверстия в фаре над винтами платы.
Места для отверстий.
3. Открутите крепление платы (крепление платы на двух винтах).
4. Плоской отверткой нажмите на язычок колодки проводов ДХО и отстегните колодку от платы.
5. Извлеките плату через отверстие лампы ближнего света.
Примечание:
Осмотрите плату через лупу на наличие трещин в пайке. Перед работой по перепайке платы нужно ее хорошо прогреть (плата из алюминия толщиной в 4 мм). Возьмите фен для пайки микросхем, прогревайте и сразу паяйте.
6. Обведенная область имеет микротрещину в пайке. Прогрейте и пропаяйте.
7. На другой плате отпал “зуб-перемычка” в виде нулевого сопротивления (треснул припой и он отпал). Процедура аналогичная п.6.
Примечание:
Если плата в совсем плохом состоянии, а перепайка этой же платы не кажется надежным долговременным решением, то можно поступить более радикально и заменить плату полностью изготовив ее собственноручно. Пример самодельной платы и необходимые схемы приведены внизу статьи.
8. Покройте отремонтированные платы цапонлаком для большей защищенности схем и элементов.
9. Установите и прикрутите плату в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Выпрямите хвостик питания платы и за него затолкайте плату обратно.
10. Запаяйте отверстия на корпусе фары.
Запаянные отверстия на корпусе фары.
11. Установите фары в порядке, обратном снятию.
Изготовление платы ДХО Киа Сид
Плата делается без разъёмов. Их нужно будет спаять с оригинальных плат и перенести на новые платы.
Для этого рекомендуется использовать паяльный фен на 320-350 градусах, предварительно прогревая плату снизу. Затем быстро перенести фен на верхнюю сторону платы на разъём и снять его пинцетом. Так пластик не портится.
Предупреждение:
Плату руками держать нельзя. Необходимо использовать пинцет, “Третью руку”, либо что-то подобное.
Примечание:
В случае наличия только паяльника, как вариант для разогрева платы, можно попробовать использовать разогретый утюг. Положить плату на него и осторожно снимать тем же пинцетом.
Кроме самой пайки платы необходима также ее прошивка, архив с которой размещен здесь.
Рекомендованная версия платы: ATTiny13.
Рекомендованная прошивка: tiny13_without_soft-start_with_pause.hex
Отличия между оригинальным драйвером платы и изготовленым:
- Незначительная пауза между переключениями режимов работы (ДХО яркий, ДХО обычный) — около 0.1 секунды.
- Нет мерцания “реснички”.
Вид спереди самостоятельно изготовленной платы ДХО
Вид сзади самостоятельно изготовленной платы ДХО
Схема печатной платы для изготовления платы ДХО
Схема элементов платы ДХО
Разъем на плате MOLEX 502352-0400
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Контроллер DRL – ДХО электронный 5 в 1
Контроллер DRL на основе электронной платы служит для легкого и правильного подключения светодиодных ходовых огней и снабжения их дополнительными функциями. Главное преимущество заключается в отсутствии необходимости вмешиваться в электронную схему автомобиля – контроллер подключается к аккумулятору и включает ходовые огни за счет скачка напряжения при запуске двигателя.
Возможности:
- Автоматическое включение ДХО при запуске мотора и отключение при его глушении.
- Приглушение яркости ходовых огней на 15% при включении ближнего света.
- Функция сопровождения. После того, как двигатель был заглушен, DRL будут гореть 15-20 секунд, провожая водителя до дома.
- Сменный предохранитель для защиты от замыкания.
Подключение:
1. Установить и параллельно соединить проводку ходовых огней. От них должно идти 2 провода – плюс и минус. Если ваши ДХО изначально соединены между собой и имеют на выходе 2 провода, то ничего делать не нужно.
2. Подключить контроллер DRL. Свободные концы проводов контроллера соединить с проводами от ходовых огней. Провода черного и красного цвета, где черный это минус, а красный – плюс.
3. Подключить желтый провод к плюсовому контакту ближнего света фар или к габаритным огням.
Внимание! В некоторых случаях светодиодные лампы и ДХО с импульсной стабилизацией в широком диапазоне могут некорректно работать с этим контроллером. Они мерцают в режиме притухания.
4. Подключить контроллер к аккумулятору при помощи клемм на проводах.
5. Надежно закрепите провода и заизолируйте соединения между ними.
Данный контроллер ходовых огней можно также подключать к светодиодным лампам и светодиодным противотуманным фарам.
Характеристики:
- Рабочее напряжение – 12-15 Вольт
- Максимальный ток – 3 А
- Максимальная мощность – 36 Вт
- Размеры – 50 х 25 х 15 мм
- Длина проводки – около 70 см
- Гарантия: 6 месяцев
Комплектация:
Купить контроллер контроллер DRL – ДХО электронный 5 в 1 в интернет-магазине Electro-kot просто. Для этого достаточно оформить заказ и дождаться звонка оператора для подтверждения. Доставка осуществляется в любую точку России.
Установка и подключение противотуманных фар и дневных ходовых огней
Kia Cerato 2012
И снова доброго дня всем подписчикам и читателям.
Так уж складываются обстоятельства, что жизнь (моя и “сироткина”) бьёт ключом, только успевай поворачиваться. Давным давно заказал и получил противотуманные фары. Отдельно заказал и получил накладки для ПТФ. Ещё раньше получил сверхъяркие светодиоды “рыбий глаз” ))), “синхрофазотрон” для стабилизации напряжения к ним и аккуратненькие кнопки. По случаю были куплены наборы проводов с релюхами для монтажа и подключения как “рыбьих глаз”, так и противотуманок.
Конечно, хотелось всё сделать “по фен-шую” и установить подрулевой переключатель. Но аЦЦкий ценник в 4 000 с хвостиком рублей остановил. Всё-таки траты на авто должны быть разумными.
Но всё, как-то, времени не было и руки не доходили. Спросил было у “официалов”:
— Сколько стоят ваши услуги по подключению ПТФ?
Ценник, мягко говоря, шокировал:
— Десять тысяч тенге (около 3 000 рублей) если со снятием переднего бампера. И 7 500 тенге (около 2 500 рублей), если без снятия переднего бампера.
Поэтому было решено обойтись без услуг “оффициалов”. Опять же, читая мемуары более опытных цератоводов, понимал, что нет ничего сложного в данной процедуре. Для начала, снял линзу со “игл-айз” (светодиоды), и проклеил прозрачным герметиком. Очень много отзывов было о том, что выходят они из строя по причине попадания влаги.
После этого светодиоды были повторно протестированы и выбрано место для их установки. Перебрал множество вариантов, но решил монтировать горизонтально, на нижнюю кромку заглушек. Сам монтаж трудностей не вызывает: сверлим отверстия под светодиоды; устанавливаем корпуса, прикручиваем гайкой, предварительно установив шайбу пошире. Затем — спаиваем провода и проверяем свечение с помощью батареи “Крона”.
Из “мемуаров”, также, узнал, что светодиоды не любят перенапряжения. Замерив сканером напругу в сети убедился, что бортовое напряжение 14,2-14,5В, что повыше номинала светодиодов. Надо внедрять в схему “синхрофазотрон” )))
Добравшись до ремонта переднего бампера было решено устанавливать ПТФ и дневные ходовые огни. Процесс снятия переднего бампера весьма несложен и подробно мною был описан.
Проводка была уложена в гофру, и притянута нелоновыми поводками. Саму проводку пропустили по полке переднего бампера, за усилителем, и далее — под передней левой фарой — вывели в моторный отсек.
Все соединения гофры и проводов были заизолированы лентой в два слоя. Конечно, синяяя изолента не по фен-шую. Но найти термоусадку требуемого диаметра мне не удалось. Сами провода соединялись исключительно пайкой.
После того, как бампер был установлен на место — авто преобразилось. ))
Для стабилизации и понижения напряжения для светодиодов — собрал “осьминога”, припаяв проводки к “синхрофазотрону”.
Всю работу по подключению огней и выполняли возле дома. Обошлись ручным инструментом, без дополнительных паек. Поскольку в электрических делах я не обладаю нужным талантом, пришлось прибегнуть к услугам толкового автоэлектрика, который сделал всю работу. Мне оставалось только подавать инструменты, да выполнять механические операции. Например, врезать кнопку включения ПТФ. Процедура не самая сложная. Для начала, следует снять нижнюю накладку приборной панели. Для чего выкручиваем два винта. Потом снимаем крышку с предохранительной коробки с торца “торпедо”. И аккуратно снимаем саму торцовую крышку — она на защёлках, снимается легко. Только надо кому-то отгибать уплотнитель двери. Затем выкручиваем ещё два болта, фиксирующих накладку с торца. Потихоньку тянем накладку на себя и вверх, в сторону водительского кресла. И накладка выходит с защёлок. Потом её слегка смещаем к водительской двери, и она сходит с торцовых защёлок. Вуаля, и накладка у вас.
Только не дёргайте: к ней подключаются два жгута проводов — к электрокорректору фар, и регулятору яркости подсветки панели приборов. Да-да. Там есть такой жгут. Так что, если кому-то нужно установить регулятор — покупаем регулятор, и ставим на место. Провода уже имеются. Также следует снять диагностический OBD-разъём.
Для сверления отверстия под кнопки я использовал перовое сверло. А потом — доработал отверстия напильником. Из того, что получилось — можно увидеть на фото.
Проводку протянули в салон, для чего были сняты пистоны крепления подкрылка (жидкий, кстати, подкрылок). И через резиновую пробку-заглушку протянули в салон.
Автосборщики из Усть-Каменогорска не переставали меня удивлять: в релейной коробке не было релюшек и проводов для подключения ПТФ и ходовых огней (хотя клеммы имеются и даже подписанные), но зато были установлены предохранители на эти цепи. )) В салоне же даже обнаружилась фишка и проводка, к которой должны были цепляться штатные ходовые огни. Вот к этой фишке мы и подцепили провода от ДХО, потому что именно в ней появлялось напряжение после включения зажигания. Один из контактов пятиконтактного реле было зацеплено на габаритные огни (тоже вызвонили провод со жгута, который приходит к регулятору яркости панели). А остальное — всё хрестоматийно.
Подцепили регулятор напряжения, и отрегулировали выходное напряжение на 12,20В. После регулировки затянули регулятор термоусадкой.
Таким образом, всё получилось вполне “фен-шуйно”: при включении зажигания автоматически зажигаются ходовые огни. При включении габаритов — ДХО автоматически же отключаются. А далее зависит от положения кнопки включения ПТФ: габариты могут включиться и вместе с противотуманками. А могут и сами. ))
Сам регулятор с проводами был аккуратно стянут поводками и разместился между аккумулятором и релейной коробкой. Одно реле (ДХО) было закреплено с помощью штатного болта к корпусу воздушного фильтра. Правда, для этого пришлось снимать аккумулятор. Второе реле (ПТФ), было закреплёно на штатный болт, который крепит корпус релейной коробки. Так что, сверлить ничего не пришлось. Равно, как и резать провода — очень уж я не приветствовал эту идею. Провода сращивали друг с другом с помощью зажимных клемм, которые после изолировали термоусадкой и, дополнительно, изолентой.
Было несколько непривычно ездить с выключенными габаритами — привык уж. Постоянно ловил себя в движении — повернуть подрулевой переключатель в положение “Габариты”. )))
В первый же день на дорогах города повстречался с двумя патрульными авто, ехал при включенных ДХО и выключенных остальных (птф, габариты, ближний свет) — даже не покосились в мою сторону. Это я к вопросам на тему: “А как на это отреагировали ДПС”? Нормально отреагировали, чего и всем желаю!
