Двигатель уже не перегревается — Ford Scorpio, л., года на DRIVE2
14.27 Перегрев двигателя
14.27. Перегрев двигателя
Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.
Некоторые владельцы, вовремя учуявшие “предсмертные хрипы” своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское “не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”. В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.
Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей “автоуниверситетов”, свойственна езда до “характерного треска”.
Как же избежать плачевного финала? Сегодня остановимся на возможности отказа двигателя и поговорим об одном из признаков такой ситуации – перегреве. И не случайно. Впереди жаркое лето. И, как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя в это время года является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьезным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь четко делится на четыре стадии.
Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:
– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.
Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в “пробках” на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.
Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут “накрыться” прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.
Ее следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвертая стадия предполагает необратимые разрушения:
– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.
Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других “доходящих” до четвертой стадии. “Лидируют” здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского “авось”. Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – “пробка” – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.
Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь “нежны”, но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.
New&Pomos
Двигатель уже не перегревается — Ford Scorpio, л., года на DRIVE2
Как избавиться от пробки?
Любитель Фордов А вообще, больше похоже на пробой прокладки башки. Перчик По идее, воздух должен выйти.
Дал герметику застыть несколько часов, а уж затем заливал воду, чтобы проверить, есть ли течь где-нибудь. Только после этого залил антифриз. Кстати, заодно прочистил всю систему охлаждения, особенно печку.
Как я писал в предыдущей записи, я заливал сыворотку вместо антифриза для прочистки. Покатавшись три дня, я все это дело слил и начал промывать водой.
Сначала заливал в расширительный бачок, затем сливал всю жидкость до тех пор пока не начала течь чистая вода. Потом заливал в радиатор и тоже сливал. Происходит это так: Это первая и главная ошибка. Система контроля температуры двигателя весьма инерционна.
Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего перегревается двигатель форд скорпио емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения.
Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов.
А то ведь могут “накрыться” прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию. Ее следует выделить особо.
Тема: Нет прогревочных. Scorpio ’85 2.0i NRA
Опции темы
Нет прогревочных. Scorpio ’85 2.0i NRA
Помогите пожалуйста решить проблему с моей машиной. Взял её примерно год назад и постепенно, пока езжу, но когда есть время довожу до ума, потому что попала она ко мне с проблемами, в том числе в работе двигателя.
На данный момент уперся в то, что нет и не было прогревочных оборотов и машина тупит на низких оборотах, т.е. слегка поздний/тупой отклик на педаль газа. Читал, что у скорпов тупление в крови, но всё-таки.
Что делалось за год для попытки устранения этой и предыдущих неисправностей, которые смог решить сам и которые могут относиться к теме:
1. Нестабильно заводилась, глохла – не управлялся клапан ХХ, был пробит диод в цепи его управления – заменен. Клапан управляется и промыт. ХХ не плавает наслух и по тахометру. Точнее проверить нечем.
2. Был дохлый TPS – заменил на новую оригинальную дроссельную заслонку всборе с корпусом и датчиком, потому что б/у 20-ти лет датчик будет в таком-же состоянии, как был у меня. На разъёме ECU сигнал с датчика нормальный.
3. Не прогревался до рабочей температуры или очень медленно прогревался движок – заменен термостат.
4. CTS проверен. На разъёме ECU сигнал нормальный (при -20С 4.6 v, при прогреве напряжение постепенно падает до 0.6 v и видно как работает термостат, т.к. напряжение медленно плавает где-то 0.6 v-0.7 v).
5. MAF проверял, сигналы на разъёме ECU нормальные (сигнал самого MAF’a и температуры всасываемого воздуха).
6. Форсунки отдавал на проверку, сам не присутствовал, но сказали, что нормальные.
7. Свечи (Motorcraft) и ВВ провода (HiVolt) – новые.
8. Начальное опережение зажигания выставил по меткам 8 гр., езжу на 95-м бензине. Насчет меток на шкиве правда не уверен, что правильно разобрался. В разных источниках у них разные значения. В автодате, например, нарисованы не так, как на моём шкиве, в Haynes вроде тоже. У меня они как-то попарно, ну не знаю, как объяснить. Ну типа того I II II II , точно уже не помню, сколько их всего. Я так понимаю, одиночная метка – ВМТ, между первой парой 4 гр., между второй – 8 гр., между третьей – 12гр.? Насколько я понимаю, опережение по стробоскопу не выставлять, ну разве только посмотреть, достаточно начального опережения, остальное сделает ECU?
9. Насчет трех пинов ECU (2 шт. октан-коррекция, и 1 шт. +75 оборотов ХХ). У меня они все три на массу, смотрел на разъёме ECU. Пины октан-коррекции при подключении на массу увеличивают опережение? Т.е. у меня сейчас 8 гр. (начальное) + 4 гр. +2 гр. = 14 гр. опережение, не рановато оно? Пробовал отключать эти пины, субъективно машина резвее, но это наверное не показатель?
Уф, извиняюсь, что так много написал. Просто считаю, что, чем подробнее опишешь проблему, тем быстрее и лучше получишь ответ.
Исходя из вышесказанного можно грешить на ECU или нет? А, забыл написать, что ошибок по блинк-кодам ECU никаких нету. После замены TPS и потом еще множество раз массу с аккумулятора снимал( это я к тому, чтобы адаптация TPS с нуля пошла). Вообще адаптация после снятия клеммы как проходит? Я имею ввиду, может есть какие спец. процедуры? Или достаточно поездить, чтоб движок хоть пару рабочих циклов отработал (цикл прогрева до рабочей температуры – поездил – остыл).
Фу, вроде ничего не забыл. Жду ваших идей. Спасибо тому, кто осилил этот текст :-)).
Перегрев двигателя
Машина FFocus II Ghia с двухзонным климатом. Пробег 1700, ок. 2 месяцев в эксплуатации.
Где-то на неделе было замечено, что из системы вентиляции при установленной температуре HI идет поначалу теплый, потом совсем холодный воздух.
Сегодня (вс 14марта) приехал с этой проблемой в дилерский центр, где сходу мастер открыл капот и продемонстрировал мне пустой бачок охлаждающей жидкости. При этом он сказал, что течь – это мы посмотрим, но вот теперь придется перебирать двигатель, т.к ОЖ в системе нет, и двигатель был перегрет. Причем мне еще повезло, что он уже не заклинил, но в будущем заклинит обязательно, т.е соответственно перебирать тоже обязательно. Переборка двигателя – это не гарантийный случай, т.к. я должен был каждый день проверять уровень ОЖ.
В связи с такой неприятной перспективой возник ряд вопросов:
1. Сколько может стоить (порядок цены 10, 20, 50, 100 т.р) такая операция?
2. Прав ли мастер по поводу проблем с двигателем в будущем, если сейчас я действительно ездил без ОЖ, хоть никаких отклонений не было замечено?
3. Что показывает датчик температуры на приборной панели, если ОЖ вытекла вся?
4. По описанию поведения системы вентиляции можно ли понять сколько ОЖ было в системе охлаждения (правда ли,что она вообще вытекла или все-таки что-то там оставалось)?
Буду очень признателен за ответы на любой из этих вопросов, а также за комментарии.
PS: я знаю, что я дебил, т.к. не заметил что бачок ОЖ пуст
>Если бы мотор перегрелся, то машина обязательно об этом сообщила бы надписью на БК: “выс. темп. двигателя”.
температура по прибору на панели все время была в норме – 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.
to Алексей Викторович
>Может не стоит порть горячку на счет переборки движка .
>Для начала д0лить ОЖ устранить течь и померить компрессию. Удачи . ph34r.gif
Печально, что устранением и измерением сейчас занимаются те же люди, которые мне напророчили переборку движка. Чуствую удача мне понадобится 
температура по прибору на панели все время была в норме – 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.
Вот что со мной осенью случилось на горьковском шоссе не доезжая Балашихи , решил посать . выхожу и чувствую запах странный и слышно как работает вентилятор , думаю дай гляну чо там под капотом , и что факин щет вижу всё подкапотное простанство в жидкости , как оказалось в антифризе , я глядь на бачок , а там 3 см жидкости от дна , думаю ну блин попал на трассе , оглядел шланки вроде целы , дотяну в ФЦИ , звоню типа призжайте , но по срокам не ограниченно , так как без записи . Еду по тихоньку , влупил печку , открыл окна , поглядовая на стрелку темп. проехал километров так 7 и началась подниматься стрелка и при подъезде к посту ДПС (остановка Юбилейный ) стрелка дошла почти до красной зоны и через минуту борт комп написал Высокая температура двигла , я остановился , двигло сразу не глушил 3 минуты поработала , температура не падала , я выкл . вентилятор работал на охлаждение , открываю капот , антифриза уже нема . . И воды нет чтоб долить , магазинов нет рядом. Поставил знак аварийки пошёл искать магаз купить воды (концентрат у меня был) . В метрах 300 нашёл магаз и как назло в нём пару последних бутылок о5 бонаквы . Ближайшего не было больше . Плюнул и пошёл обратно к машине одновременно вызываю эвакуатор . И что я вижу на бордюре 1.5 литровую бутылку воды , почти полную , я хватаю и иду к машине , бадяжу с концентратом и заливаю , получилось как раз на бачок . Ещё раз осмотрев шланки увидел на одном перетёртость похожую как будто ножом прорезали , замотал изолентой поехал в ФЦИ на машине , где уже меня приняли. Мастер сначало спрашивал про эмольсию в масле , сказал что будем мерять компрессию . к тому же залило все датчики , будут их проверять . Оставил я машину на ночь , на следующее утро забрал , там просто поменяли трубку и всё . С тех пор проехал 5 тыков , если что не так то первые причины это жор масла.
Также слышал что на современных двиглах для того чтобы не крякнул двигло , он отключает два цилиндра , а потом вообще и остальные , но до этого надо довести движок – это издевательство.
Друзья, спасибо за участие!
Только что забрал машину из этого сервиса (Авто-пассаж ford.autopassage.ru, там же и брал машину). В итоге написали в документе под названием «Информационная справка», что
были выполнены работы:
«- Диагностика течи о/ж
– Установка патрубка радиатора на штатное место»
были заменены запчасти:
«- Антифриз «Super Plus» 1 литр (концентрат)
– Вода дистиллированная»
и оставлен комментарий:
«А/М приехал на СТОА своим ходом. При приемке а/м расширительный бачок о/ж пустой. Эксплуатация а/м без о/ж может привести к нарушению теплового режима ДВС и преждевременному выходу из строя цилиндро-поршневой группы ДВС и изменению геометрии ГБЦ. Требуются дорожные испытания а/м, при продолжении утечек о/ж требуется диагностика ДВС с разборкой. Рекомендуется следить за уровнем эксплуатационных жидкостей.»
Сделали это они за свой счет, т.е. по гарантии. При разговоре с мастером он сказал, что если что случится дальше – это за свой счет. С этим я не согласился, мастер начал искать в гарантийке и руководстве что и когда нужно смотреть в автомобиле. В итоге нашел только фразу: «проверяйте уровень перед тем, как запустить двигатель», правда относится она к проверке масла и несет несколько другой смысл (короче в руководстве написано, что уровень о/ж раз в месяц нужно проверять). После чего сказал: ну все равно если что случится, тогда и будет решаться вопрос о гарантии. Т.е. если двигатель заклинит, тогда и будем спорить. Здесь я подумал, что, в принципе, в бумажке все как есть написано, поэтому не стал больше спорить.
Правда когда сел в машину понял, что в саму гарантийку они ничего не написали. Вернулся и заставил все-таки (они не хотели) написать на страничку ремонта что-нибудь. Написали номер заказ-наряда (в котором кстати, в отличие от моей бумажки, четко написано, что это заводской брак был или как-то так), суть работ: «установка патрубка радиатора на штатное место», пробег, дату и штамп, а также галочку, что все запчасти были фирменные (за эту галочку пришлось отдельно поспорить).
В общем, надеюсь, что если что (тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог) в будущем случиться, я смогу убедить сервис, что это все из-за патрубка и гарантийный случай.
А так после долива о/ж в салоне тепло, двигатель вроде как обычно работает.
