Самостоятельная замена задних амортизаторов Corsa-D — logbook Opel Corsa on DRIVE2

Опель Клуб Первый Российский

Задние стойки

санек1 19 Окт 2009

• Спасибо
• Не спасибо

ASPID 19 Окт 2009

• Спасибо
• Не спасибо

berkut 19 Окт 2009

• Спасибо
• Не спасибо

Главспец 20 Окт 2009

Это что за выдумки? амортизаторы везде продаются и даже в наличии есть

все относительно (амортизатор на Туарег стоит 40 000 руб, а на мою Астру 4 000 руб)

а вот это плохо , потому что длина штока расчитывается для каждого автомобиля индивидуально. Если шток будет короче, то при проезде на скорости глубокой выбоины длины штока может не хватить для нормальной работы подвески и его может вырвать из стакана амортизатора.

Не надо на немцев гнать. Такой проблемы как у Вас еще ни у кого не было. СлабО фотки оригинальных амортизаторов выложить.

• Спасибо
• Не спасибо

lezib 10 Ноя 2010

• Спасибо
• Не спасибо

michael444 10 Ноя 2010

Имеетя в виду что на elcats есть 2 типа задних стоек на мою корсу:

04 36 305 АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ
(ИДЕНТ. XD) (ИСКЛ.КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ)

и
04 36 306 АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ
(ИДЕНТ. YJ) (ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ),

соответственно и разные пружины.

вопрос в чем – габаритные и посадочные размеры у этих амортизаторов одинаковые?
т.е. смогу ли я поставить обычную стойку вместо стойки для тяжелых условий и наоборот?

• Спасибо
• Не спасибо

ASPID 10 Ноя 2010

Имеетя в виду что на elcats есть 2 типа задних стоек на мою корсу:

04 36 305 АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ
(ИДЕНТ. XD) (ИСКЛ.КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ)

и
04 36 306 АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ
(ИДЕНТ. YJ) (ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ),
соответственно и разные пружины.

вопрос в чем – габаритные и посадочные размеры у этих амортизаторов одинаковые?
т.е. смогу ли я поставить обычную стойку вместо стойки для тяжелых условий и наоборот?

Замена задних колодок Опель Корса Д

Если на приборной панели достаточный километраж, то пора задуматься, а не нужна ли вам замена задних колодок Опель Корса Д. Кроме того, вместе с этим проанализировать состояние дисков. Ведь 100 тысяч километров пробега при эстремальном вождении достаточное время для того, чтобы диски пришли в негодность.

При снятии конструкции вы можете заметить разнообразные канавки и ямки, глубина которых около трех миллиметров. Это действительно указывает на то, что нужно их менять, либо протачивать. Однако прежде чем совершить процесс замены, изначально необходимо подготовить инструмент:

• Новые оригинальные колодки и диски (при необходимости).
• Гаечный ключ на 19 мм для разборки суппорта.
• Смазывающий жидкий состав.
• Ключ на 17 мм баллонного типа (если придется снимать тормозной диск).
• Ключ на 13 мм. Понадобится, чтобы разобрать суппорт и открутить колодки для замены.
• Обычная отвертка для вдавливания тормозного цилиндра.
• Густая смазывающая жидкость и перчатки.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи подъемного устройства или домкрата, устанавливаем подпоры с противоположной стороны. Предварительно на земле ослабеваем колесные гайки.

Шаг 2
Используя баллонный ключ на 17 мм, снимаем колесо и кладем его под порог автомобиля, дабы предотвратить неустойчивость автомобиля.

Шаг 3
Используя ключ на 13 мм, снимаем колодки и оцениваем состояние. При необходимости заменяем. Главное во время сборки в обратной последовательности их не перепутать, так как они отличаются. Раскладываем их на стол в соответствующей последовательности.

Шаг 4
Снимаем суппорт и при помощи ключа на 19 мм ослабеваем две гайки, которые находятся за суппортом. Если не удается их открутить, предварительно наносим смазывающую жидкость и оставляем на 5 минут.

Как правило, болты там очень ржавые и трудно откручиваются.

Шаг 5
Тормозной диск установлен при помощи двух болтов на 30 мм.

Для этого берем головку, специально предназначенную под торкс и откручиваем их. Также незабываем предварительно смазать. Демонтируем диск. Если рукой не снимается, слегка стучим по нему кувалдой.

Шаг 6
Очищаем ступицу от коррозийных процессов, также от грязи и чистим все находящиеся резьбы. Иначе во время хорошей скорости они начнут бить, что не очень приятно.

Шаг 7
Если диск необходимо менять, устанавливаем новый и собираем все в обратной последовательности.

Нужно сказать о том, что новые тормоза примерно одну сотню километров будут относительно плохо тормозить. Не переживайте по этому поводу. Скоро они притрутся и станут на свои места. Если же диск остается прежним, а колодки заменены, то притирка продлится дольше. Поэтому передвигаемся осторожно.

Учитываем, что весь процесс замены задних колодок Опель Корса Д проводим самостоятельно на свой страх и риск, поэтому никто за неисправность не ответственен. Если вы не чувствуете собственные силы, отдайте автомобиль профессионалам. Тормозная система очень важна для вашей безопасности. Поэтому будьте внимательны и устанавливайте все в правильной последовательности.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Передняя подвеска — logbook Opel Corsa on DRIVE2

Система охлаждения двигателя 5.

Системы вентиляции, отопления салона и кондиционирования воздуха 6. Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов 6. Система питания 6. Система впрыска топлива бензиновых двигателей 6. Жаба проиграла.

Решено было сделать схема задней подвески опель корса, что бы по кругу стояли Kayaba. Дополнительно, прошёл примерно год с того момента, как я последний раз менял масло, так как в прошлый раз я лил Castrol, то и в этот раз я не стал изобретать велосипед, тем более, что претензий к нему у меня за год не появилось.

Было заказано: Я когда их получил, был немного разочарован отсутствием опоры, благо что она у меня в принципе не требовала замены. Всё это добро я отдал мастеру вместе с машиной.

Выверните нижний болт крепления амортизатора и выньте амортизатор из держателя. Отдавание нижнего болта крепления амортизатора Отверните верхний болт крепления амортизатора и снимите амортизатор. Отдавание верхнего болта крепления Установите амортизатор и затяните оба болта крепления с усилием 70 Нм. Уберите домкрат и опустите автомобиль.

Ремонт и замена задней подвески и амортизатора в Opel Corsa

Замена амортизатора задней подвески Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего схема задней подвески опель корса могут существенно различаться.

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

Снятие и установка заднего амортизатора

При работе на смотровой канаве эта операция не требуется. Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора.

Выньте болт из нижнего шарнира амортизатора. Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора.

Выньте болт и снимите амортизатор. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите схема задней подвески опель корса при работе на площадке схема задней подвески опель корса мост домкратом так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Замена пружины задней подвески Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора см. Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Снимите пружину.

Самостоятельная замена задних амортизаторов Corsa-D — logbook Opel Corsa on DRIVE2

Opel Corsa. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.